Oostelijke mediterrane cruise op de Egeïsche Odyssee

Nafplio, Griekenland

Onze eerste volledige dag op het schip begon in de vroege ochtend met de Aegean Odyssee al verankerd in de stad Nafplio in Griekenland. Ik had Nafplio (ook wel Naphlion, Nafplion, Navplion, Nauplia of een andere variant) eens eerder bezocht. Schepen ankeren in de haven, dus gasten moeten een tender gebruiken om aan land te gaan. Het heeft Bourtzi, een oud Venetiaans fort op een klein eiland in de haven, en het legendarische kasteel van Palamidi, een Venetiaans fort uit 1687 dat hoog op een heuvel boven de stad uitsteekt. Vóór 1956 moesten degenen die het oude fort wilden bezoeken, de 900+ Beierse stenen trappen beklimmen van dichtbij het stadsplein naar de top. Een weg werd gebouwd in 1956 en ik nam een ​​taxi naar de top tijdens mijn eerste bezoek. Net als veel van Griekenland werd Palamidi van 1715 tot 1822 door de Ottomanen bezet. Na een lange belegering heroverden de Grieken het fort en gebruikten het vervolgens als een gevangenis voor hen die ter dood waren veroordeeld. Het is gewoon een schelp vandaag. Het was interessant voor mij dat de beulen gedurende deze tijd in het fort van Bourtzi woonden, omdat het pech had om hen in de stad zelf te laten wonen. (Opmerking: Iedereen die de roman 'De beul's dochter' heeft gelezen, zal waarderen wat een triest leven de mensen met deze bezetting hadden.)

Nafplio was beroemd tijdens de Tweede Wereldoorlog als de site van het zinken van twee Britse schepen in 1941, de HMS Wryneck en de HMS Diamond. Deze twee Britse torpedojagers werden aangevallen en tot zinken gebracht door Duitse vliegtuigen terwijl ze in de haven van Nafplio zaten. De schepen hielpen bij de evacuatie van troepen uit Griekenland. Beide schepen verloren het grootste deel van hun bemanning en degenen die ze evacueerden - meer dan 1000 mensen.

Voyages to Antiquity had 's ochtends een tournee naar Mycenae en' s middags een optionele tour naar Epidaurus. Ik deed de ochtendtour, maar na het eten van een aardige Griekse salade en pizza om buiten op het schip te lunchen, keerde ik terug naar Nafplio om te zien hoeveel het in de afgelopen acht jaar was veranderd. Ik was erg blij om te zien dat de stad zo mooi was als altijd, met smalle straatjes vol met Venetiaanse huizen en prachtige bougainville overal. De stad was de eerste hoofdstad van Griekenland na de onafhankelijkheidsoorlog tussen 1821-1832 en het Ottomaanse rijk. Met drie oude forten is het gemakkelijk te zien dat het al lange tijd een belangrijke haven was. Aangezien Nafplio op minder dan 3 uur rijden, bus of trein van Athene ligt, krijgt het veel toeristen, maar niet te veel cruiseschepen omdat het geen groot dok heeft. Ik dwaalde door de straten en deed een beetje winkelen in de etalages, waarbij ik de talloze terrasjes en bars zag, waarvan ik zeker weet dat ze 's avonds vol zitten. Nafplio is zeker een leuke plek voor een wandeling, en het heeft ook een folklore, archeologisch en militair museum.

Mycenae, Griekenland

Voyages to Antiquity heeft de meeste kustexcursies opgenomen, en onze eerste tournee was naar Mycenae, ongeveer 30 minuten met de bus van Nafplio. Het schip heeft kleurgecodeerde groepen en de bussen laten ongeveer vijf minuten of zo uit elkaar liggen. We reden eerst een aanbesteding naar de stad van de Aegean Odyssey. Mycenae staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en dateert uit de 16e tot de 13e eeuw voor Christus. Mycenae was een van de grootste steden van de Myceense beschaving, en hier keerde Agamemnon terug na het winnen van de zeer lange Trojaanse oorlog, alleen om zijn vrouw en haar minnaar hem te laten doden. De Leeuwenpoort, een grote ingang aan de rand van de rots met twee leeuwinnen (zonder hun hoofden) is Europa's oudste stuk van een monumentaal heiligdom dat dateert uit ongeveer 1250 voor Christus.

Zoals veel oude Griekse steden, is het deel van Mycenae dat is opgegraven de acropolis. Zoals de meeste mensen, dacht ik altijd dat de Akropolis alleen in Athene was. Nu ik echter verschillende keren in Griekenland ben geweest, weet ik dat elke versterkte rots op een heuvel die over een stad uitkijkt, een akropolis is (grondwoorden zijn de top en polisstad). De acropolis in Lindos op het eiland Rhodos is vergelijkbaar met deze. De Mycenaers kozen deze rotsachtige heuvel in plaats van de vele anderen in de buurt omdat het een bron van bronwater heeft, in de buurt van de zee was (je kunt het vanaf de top zien), en heeft twee hogere bergen erboven voor extra bescherming. De Akropolis van Mycenae heeft de overblijfselen van een eenvoudig paleis op de top en een kerkhof. De amateur-Duitse archeoloog Heinrich Schliemann (die ook opgegraven Troy) was verantwoordelijk voor veel van de graven op de site (1876), en hij vond gouden maskers, borstplaten en arm / been platen met een gewicht van ongeveer 90 kilo in de vijf graven op de begraafplaats dat bevatte 19 skeletten (twee waren kinderen). Net als Egyptische graven hadden de doden ook veel objecten begraven die ze misschien nodig hadden in het volgende leven (zoals juwelen, kronen en vaten.) Persoonlijk zou ik wat chips en wijn hebben genomen.) Het was interessant dat de monumenten voorbij waren de mannelijke graven waren gebeeldhouwde jachttaferelen, met alleen maar monumenten voor de vrouwen. Raad eens, mannen hebben betere dingen dan vrouwen. De graven dateren uit 1600 voor Christus, dus wetenschappers hebben vastgesteld dat ze niet die van Agamemnon of zijn familie kunnen zijn sinds ze rond 1200 voor Christus leefden.

Na een tijdje rondlopen met de gids met behulp van de Audiovox-machines om mee te horen, hadden we vrije tijd om het kleine museum te verkennen (de meeste van de beste voorwerpen zijn in Athene of het British Museum) of lopen naar de top van de Akropolis. Zoals de meeste van onze groep liep ik naar de top, nam mijn foto's en rukte vervolgens door het museum om de bus te halen.

We bezochten vervolgens het graf van Atreus, de vader van Agamemnon. Het was vlakbij de acropolis van Mycenae en we hadden kunnen lopen, maar de rit was leuk omdat het erg warm werd. Dit graf van Tholos is een van de negen graftombes met vergelijkbare constructie in Griekenland. Velen noemen dit de tombe van Agamemnon, maar het werd ongeveer 50 jaar voordat Agamemnon stierf gebouwd, en daarom denken deskundigen dat het van zijn vader is. Het wordt ook wel de schat van Atreus genoemd. Het is een enorme conische vorm en is ingebouwd in de zijkant van een heuvel.

De bus keerde rond 12.30 uur terug naar het schip in Nafplio en na de lunch ging ik een paar uur terug naar de stad. Het diner was in het Marco Polo Restaurant, en het was erg goed. Ik had een fetakaas / gebakje voorgerecht, groene salade en heilbot, met kersen jubileum (en chocolate chip ijs voor het dessert.Het schip zeilde naar Kreta in de vroege avond.

Rethymno, Kreta

De Egeïsche Odyssee aangemeerd in Rethymno (ook gespeld als Rethimno of Rethimnon), Kreta vroeg in de ochtend, en we hadden zowel 's morgens als' s middags rondleidingen gegeven. Rethymno is de op twee na grootste stad van Kreta, met ongeveer 30.000 inwoners. Het is gelegen aan de noordkust van Kreta en een goede haven voor kleine schepen om aan te leggen, omdat het ongeveer een uur met de bus van Chania naar het westen en Knossos in het oosten is.

De belangrijkste attractie in Rethymno is het enorme Venetiaanse fort Fortezza, dat zich op de top van een lage heuvel bevindt en de stad domineert. Gebouwd in 1580 om de stad te beschermen tegen piraten en de Ottomanen, heeft het lang een belangrijke rol gespeeld bij het beschermen van Rethymno. Het fort was zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in gebruik. Rethymno is al sinds Minoïsche tijden bewoond, maar bloeide onder de Venetianen en Ottomanen. Aan het einde van onze ochtend bus tour naar Chania, liepen we naar de top van de Fortezza en hadden goede uitzichten op het schip en de stad hieronder. Bij de ingang van het fort is een archeologisch museum met voorwerpen die dateren uit het late Neolithicum tot de Romeinse tijd.

Vanuit Rethymno had de Aegean Odyssey 's ochtends een tour naar Chania, die terugkeerde naar het schip voor de lunch. We hadden toen een tour naar Knossos in de namiddag inbegrepen.

Chania, Kreta

Onze groep verliet de Aegean Odyssey om 07:45 uur en we reden de prachtige noordkust van Kreta in westelijke richting naar Chania. De rijbaan was bekleed met witte en rode oleanders, die bijdragen aan het dramatische uitzicht op de oceaan. Onze gids zei dat de oleanders bijdragen aan de schoonheid, maar ook helpen om de vele geiten en schapen van de weg te houden, omdat ze dik en bitter proeven aan de dieren.

Kreta bestaat voor ongeveer 75 procent uit bergen, dus het heeft veel spectaculaire uitzichten op met sneeuw bedekte bergen en sprankelend, helderblauw water. Het eiland heeft ook veel stranden en de bergen zijn bezaaid met duizenden grotten, die door de eeuwen heen erg belangrijk zijn geweest als schuilplaatsen sinds het eiland is gebombardeerd en veroverd door vele groepen vanwege de toplocatie - in de buurt van Europa, Azië, en Afrika.

We reden langs de grote NAVO-marinebasis in Souda Bay en vele uitnodigende stranden op weg naar Chania. We kwamen daar aan rond 9 uur 's ochtends, maar de pittoreske rit ging snel voorbij. Ik had eerder Chania bezocht, maar had niet veel van de stad gezien sinds ik over het eiland naar de zuidelijke kust was gereden om delen van de beroemde Samariakloof te beklimmen. De stad was heel charmant en had een mooie kleine Venetiaanse haven (die Venetianen reisden meer dan ik). Het had ook een klein archeologisch museum dat ondergebracht was in de oude Venetiaanse kerk van San Francesco. Ik vond vooral de grote markt leuk.

Helaas was onze tijd in Chania zeer beperkt. We bleven tot 10:15 in Chania en reden toen terug naar Rethymnon voor de lunch voordat we 's middags naar het paleis van Knossos vertrokken.

Paleis van Knossos, Kreta

We waren rond de middag terug op de Aegean Odyssey vanuit Chania en hadden ongeveer twee uur om te lunchen en ons klaar te maken voor de tour naar Knossos. Ik heb buiten gegeten, hoewel het in de zon gloeiend was, het was erg comfortabel in de schaduw.

Onze groep verliet het schip om 1:45 uur voor de rit van het uur naar Knossos, de beroemde locatie van het paleis van koning Minos. De vreedzame Minoïsche beschaving (geen muren rondom hun steden) regeerde Kreta van 2000-1600 voor Christus. Dat is bijna 4000 jaar geleden! Het paleis in Knossos werd begraven onder meer dan 50 voet puin toen Sir Arthur Evans, de Britse archeoloog, hier in 1899 begon met opgraven. Tijdens het graven "restaureerde" hij een groot deel van het paleis zoals hij dacht dat het eruit zag. Hoewel het interessant is, heeft hij misschien een beetje teveel gedaan. Het was erg heet en de plaats was niet veel veranderd, ik had er in 2004 bezocht, maar het was interessant om de gedachten van anderen over de restauratie te zien / horen.

Ongeacht wat je denkt over wat Evans in zijn restauratie heeft gedaan, het paleis is enorm. De meeste mensen kennen het verhaal van de Griekse mythe over de Minotaurus en het labyrint. Het Knossos-paleis was het labyrint en het Minoïsche kunstwerk is indrukwekkend.

Aan het einde van de tour hadden we ongeveer 45 minuten vrije tijd om te winkelen en een koud drankje te nemen. We verlieten Knossos om 17:15 uur en waren om half zes terug op de Aegean Odyssey. Ik besloot om snel te gaan eten in het Terrace Cafe buffet in plaats van naar de grote eetzaal te gaan. Ik had een grote Griekse salade (de tweede vandaag), red snapper, minuut biefstuk, aardappelen en ijs. Alles werd vergezeld door een bos wijn; het was een lange dag geweest!

De volgende dag waren we 's ochtends bij Delos en' s middags op Mykonos.

Het heilige eiland Delos

De Aegean Odyssey was de volgende ochtend verankerd op het heilige eiland Delos. Het was mijn eerste bezoek aan dit heilige heiligdom en ik was erg onder de indruk. Ik ben verschillende keren in Mykonos geweest, maar had nooit een optionele tour naar Delos gemaakt, omdat er zoveel te zien is op Mykonos. Dit keer verankerde ons kleine schip de Aegean Odyssey vlakbij Delos en we gebruikten de offertes om aan land te gaan.

We verlieten het schip om 8:30 en Delos en Mykonos waren erg winderig, dus het werd nooit zo heet als de dag ervoor op Kreta. We waren ook altijd in de buurt van het water (in tegenstelling tot Knossos, dat ongeveer drie mijl landinwaarts ligt). Delos is een klein, rotsachtig eiland van ongeveer drie mijl lang en minder dan een mijl breed. Het was de meest heilige plaats voor de oude Grieken omdat de tweeling van Zeus, Apollo en Artemis (Diana), daar werden geboren. Het eiland ligt in het centrum van de Cycladen en heeft meer dan 300 dagen intense zon per jaar. Het is niet onderhevig aan de aardbevingen in veel van de rest van Griekenland.

De vroegste bewoners van Delos (rond 2500 voor Christus) hadden eenvoudige huizen op de top van een lage heuvel, en de Mycenaeanen kwamen rond 1500 voor Christus aan in Delos. Het Apollo-heiligdom dateert uit de 9e eeuw voor Christus en de Grieken uit de hele Griekse wereld kwamen hier om te aanbidden in de 5e tot de 4e eeuw voor Christus.

Vanaf ongeveer 167 voor Christus werd Delos een vrije haven genoemd en werd het de draaischijf van commerciële activiteiten voor alle oostelijke Middellandse Zee. Rijke handelaren en bankiers en handelaars vestigden zich op Delos en bouwden luxe huizen. Velen noemden Delos het grootste commerciële centrum van de wereld en 30.000 mensen woonden op deze kleine rots rond de 1e eeuw voor Christus. Ongeveer 750.000 ton goederen verhuisde elk jaar door zijn vier havens. Meer dan 10.000 slaven werden verkocht op het enorme marktplein in één dag!

Het vreedzame eiland Delos werd in 88 voor Christus aangevallen door Mithridates, de koning van Pontus (aan de Zwarte Zee) en opnieuw door piraten uit Athenodorus in 69 voor Christus. Na die aanval werd het eiland geleidelijk verlaten.

De opgravingen van deze enorme site (vrijwel het hele eiland) begonnen in 1872 en gaan vandaag door. Net als veel oude sites moesten archeologen door vele puinhopen graven om de overblijfselen van de vele gebouwen, straten, monumenten en bouwwerken te bereiken, zoals een enorm theater. Zeer interessante site. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik hier nooit uit Mykonos ben gekomen.

Ik ging rond 11.30 uur terug naar het schip en we zeilden van Delos naar Mykonos terwijl we aan het lunchen waren.

Mykonos, Griekenland

De Aegean Odyssey arriveerde rond 14.00 uur in Mykonos en ik reed rond het uur van de boot met de pendelbus naar de stad. We hadden geen georganiseerde rondleiding, maar Mykonos is gemakkelijk te omzeilen, dus het was niet nodig. Omdat ik al eerder naar het eiland was geweest, vond ik een internetcafé aan de andere kant van de haven en genoot van een biertje en sommige mensen kijken terwijl ze een e-mail inhaalden. De Aegean Odyssey vaart niet tot 23:59 uur naar Samos, Griekenland, zodat iedereen voldoende tijd heeft om Mykonos te verkennen en aan land te gaan als we daarvoor kiezen.

Mykonos is een van de meest populaire toeristische bestemmingen in Griekenland. Mykonos-stad is een typische Griekse eiland stad, gevuld met een doolhof van smalle loopbruggen, bougainvillea versierde witgekalkte gebouwen, bars, restaurants, winkels, galeries en boetieks. Het eiland is een van de duurdere Griekse eilanden, dus de winkelprijzen zijn vaak hoger dan die op minder bezochte eilanden. Afgezien van de talloze winkels heeft het eiland restanten van een aantal 16e-eeuwse windmolens, die werden gebruikt om graan te vermalen toen het eiland een belangrijke zeehaven was tussen Venetië en Azië. Het beschikt ook over prachtige stranden, fascinerende kerken en kleine kapellen en een paar interessante musea. Mykonos is een populaire homoreisbestemming, met verschillende homobars en clubs.

Een groep van ons van het schip had diner in een van de buitensofa restaurants in de buurt van de windmolens. Het bevatte lekker eten en een spectaculair uitzicht op de zonsondergang. We waren ruim op tijd op het schip voordat de Aegean Odyssey naar Samos voer.

Samos, Griekenland

De volgende ochtend werd ik wakker om te ontdekken dat de Egeïsche Odyssee al vast zat aan het dok op het eiland Samos, Griekenland in de Noordoost-Egeïsche Zee. Samos is het dichtstbijzijnde Griekse eiland van Turkije, met de afstand tussen de twee continenten minder dan een mijl. Samos is vrij bergachtig en groen, heel anders dan droog, vlak Mykonos. Het eiland is bedekt met olijf- en pijnbomen en heeft ook goede stranden, waardoor het erg aantrekkelijk is voor vakantiegangers, vooral die uit Scandinavië op groepsrondleidingen. Omdat het eiland vrij groot is (zes of zeven keer groter dan Mykonos, met ongeveer 150 vierkante mijl), biedt het goede wandel- en mountainbiketochten voor diegenen die hun dagen niet op het strand willen doorbrengen.

De beroemdste inheemse zoon van Samos was de beroemde wiskundige Pythagoras, die in 580 voor Christus werd geboren en de 'geometrische stelling' die zijn naam draagt ​​'ontdekte'. Pythagoras was ook de eerste westerling die octaaf als muzikale term gebruikte en begreep dat de aarde van het westen naar het oosten draaide en niet vlak was. Hij wist echter niet dat de aarde rond de zon draaide. De beroemdste bezoekers van Samos waren Cleopatra en Marc Anthony, die tijdens een van de vele oorlogen een jaar op het eiland verbleven. Volgens onze gids hebben ze daar echt geleefd (en geliefd).

De Aegean Odyssey aangemeerd in Vathi (ook wel Samos-stad genoemd), de grootste stad op het eiland met ongeveer 3500 inwoners. (totale eilandbewoners zijn 45.000, dus het moet vele steden van dezelfde grootte hebben) We hadden een 4-uur durende rondleiding die begon om 8 uur en drie plaatsen zou bezoeken - de Tempel naar Hera, het archeologisch museum en een wijnmakerij.

Onze bus ging eerst naar de tempel van Hera (ook Heraion genaamd), wat ongeveer 30 minuten rijden van de haven was. De rit was vrij schilderachtig, met een prachtig uitzicht op de oleanders langs de weg, olijfbomen, wijngaarden en bergen en de zee. Samos heeft veel windmolens in nieuwe stijl en de gids zei dat veel bewoners ook gebruik maken van zonne-energie. Griekenland maakt geen gebruik van kernenergie, en meer dan 50 procent van zijn vermogen komt van steenkool. Naast de zon en wind gebruiken ze ook getijdenwater dat door buizen stroomt om waterkracht te creëren.

Allen die de Griekse mythologie hebben gestudeerd, zullen Hera, de vrouw van Zeus, herinneren. Mythen portretteren hem als een echte rokkenjager. De ontrouw van haar man dreef haar kleine noten en Hera deed allerlei wraakzuchtige dingen met de vriendinnen van Zeus. Overal waar we kwamen, hoorden we dat Hera een vriendin of een andere over de Middellandse Zee achterna zat. Onze Samos-gids noemde haar de "wees voorzichtig met wat je wenst" godin.

De tempel van Hera werd gebouwd op een moerassige locatie en vele voorwerpen werden gevonden toen het 200-300 jaar geleden voor het eerst werd opgegraven. Blijkbaar beschermde het moeras zelfs houten voorwerpen.Hoewel veel van de originele stukken zijn verplaatst naar musea in Samos-stad of Athene om hen te beschermen, geven de replica's een goed beeld van hoe het eruit zag. Het was een beetje akelig om over de Heilige Weg te lopen dat duizenden pelgrims 2500 jaar geleden hadden gelopen! Het meest dramatische originele item dat nog overeind blijft, is een van de 155 kolommen die ooit de grootste Griekse tempel ter wereld hebben gesteund. De tempel werd gebouwd in twee delen - de eerste ongeveer 700 voor Christus en de tweede ongeveer 500 voor Christus. De kolom was erg lang, maar op het moment dat de tempel stond, waren de kolommen twee keer zo hoog (ongeveer 70 voet of 20 meter). Deze tempel werd ongeveer 100 jaar vóór het Parthenon gebouwd en diende als een model voor vele andere oude tempels die in een vergelijkbare stijl waren gebouwd, waaronder de Tempel van Artemis in het nabijgelegen Efeze, aan de overkant van het kanaal. In de tijd van Polycrates werd de tempel herbouwd en uitgebreid, maar deze werd zwaar beschadigd tijdens de vele invasies en een reeks aardbevingen. Veel van de bezoekers van Samos in de 17e-18e eeuw brachten een deel van hun tijd door met het schetsen van deze kolom, net zoals wij, moderne fotografen, er allemaal een foto van moeten maken.

We bleven maar ongeveer 40 minuten op de site en merkten op dat er zelfs vandaag nog kleine groepen archeologen pijnlijk (en vervelend) op de site werken. De bus nam dezelfde route terug naar Samos-stad, waar we het Archeologisch Museum bezochten, dat is gehuisvest in twee gebouwen op een steenworp afstand van de haven (naast het stadhuis). Het museum is relatief klein, met aardewerk en sculpturen uit de omgeving. De overgebleven beelden uit de tempel werden in het museum geplaatst. Dit omvat de gigantische vijf meter hoge Kouros, het grootste overgebleven Griekse beeld uit de 7e eeuw voor Christus. Het stuk is een vrijstaande jongen met een glimlach op zijn gezicht en lijkt een beetje op de Egyptische beelden, maar is vrijstaand en gebeeldhouwd rondom (in plaats van alleen aan de voorkant). Interessant is dat de beeldhouwer de handen "vast" heeft zitten aan de dijen en niet bungelde zoals in latere werken. Ik denk dat hij bang was dat het gewicht ervoor zou zorgen dat ze zouden vallen of het beeld zouden kantelen.

Na het museum gingen we weer naar de bus en reden we op korte afstand naar de wijnmakerij. Vanwege de hoge windsnelheden worden de druivenranken op Samos tot laag in de grond gegroeid en is de muscat-druif het meest gebruikelijk. Er worden geen rode wijnen geproduceerd; alleen wit en roze. De Samos-wijn is al lang beroemd en wetenschappers hebben in 500 v. Chr. Wijnkruiken gedocumenteerd over de Middellandse Zee naar Cadiz, Spanje. Op een gegeven moment kwam bijna alle wijn die door de katholieke kerk werd gebruikt voor de communie uit Samos. We proefden drie wijnen, maar ik vond alleen de droge. De dure zoete wijn was veel te zoet voor de meesten van ons.

We waren rond 11:50 weer op het schip en we zeilden rond het middaguur. Hoewel slechts een paar schepen Samos bezoeken, wachtte de AIDAaura, een Duits cruise-lijnschip van Carnival, op onze plek bij de kleine pier toen we naar Kusadasi vertrokken.

Kusadasi, Turkije

Het duurde niet lang voordat de Aegean Odyssey de zeestraat naar Kusadasi, Turkije passeerde en we vóór 14.00 uur werden aangemeerd. Het schip had een tour naar Efeze van 2.30 tot 6.30 uur, maar ik besloot de tour over te slaan omdat ik Efeze verschillende keren had bezocht en de dag erg warm was. (Om eerlijk te zijn, ik was een beetje "doodgeschrokken" uit, en wilde onze dagtour genieten de volgende dag naar Aphrodisias, Turkije).

Ik liep een tijdje de stad in, maar ik heb niet veel tolerantie voor agressieve verkopers, vooral als ik niet van plan ben om iets te kopen. Een van de meest markante bezienswaardigheden van de stad is de oude Ottomaanse caravan tussenstop. Kusadasi is een favoriete haven voor cruiseschepen, en er waren vier anderen in de haven de twee dagen dat we er waren. Er wordt veel gewinkeld in Kusadasi, en het kleine eiland dat via een verhoogde weg met het vasteland is verbonden, heet Pigeon Island. Interessant is dat het woord Kusadasi "vogeleiland" betekent, dus de stad is vernoemd naar dit kleine eiland. Kusadasi heeft ook een paar rotsachtige stranden, maar de stad met ongeveer 50.000 is in de eerste plaats een goede uitvalsbasis voor excursies naar de oude steden Ephesus en Aphrodisias.

Oude stad Efeze

Efeze is een van de mooiste en best bewaarde steden van de antieke wereld, en iedereen die Kusadasi bezoekt, zou van plan zijn om daar een rondleiding te maken. St. Paul, St. John en de Maagd Maria zijn allemaal geplaatst in Efeze, en de stad is de thuisbasis van een van de zeven wonderen van de antieke wereld, de tempel van Artemis (Diana). Helaas blijft alleen de gigantische fundering van deze 3000 jaar oude tempel over.

Ephesus (ook wel Efes genoemd) was in de oudheid een zeehaven, maar de haven verzandde en de ruïnes zijn verder landinwaarts gevonden dan het lijkt dat ze zouden moeten zijn. Ephesus was ooit de thuisbasis van meer dan 250.000 inwoners, op een lijn met Athene en Rome. Het was een welvarende stad al in 600 voor Christus toen het werd aangevallen door koning Croesus van Lydia. Hij verwoestte de vredige stad Efeze, die zelfs geen verdedigingsmuren had en de burgers naar een nieuwe plek ten zuiden van de tempel van Artemis landinwaarts verhuisde.

In de vroege dagen van het christendom was Efeze een welvarende Romeinse stad. Hoewel het de enorme tempel van Artemis had, had de stad een aanzienlijk aantal christelijke inwoners, en St. John woonde daar samen met de Maagd Maria en St. Paul. Een klein huis op de helling van Mt. Coressos, ongeveer vijf mijl van Efeze, wordt gevierd als het huis van de Maagd Maria (Meryemana). Sommige rondleidingen bevatten een stop bij het huis en paus Paulus VI authenticeerde de site in 1967 toen hij hem bezocht. St. Paul schreef zijn beroemde brieven aan de Efeziërs toen hij in Efeze woonde. De haven bleef dichtslibben en de stad liep terug. Het werd grotendeels verlaten door de 6e eeuw na Christus.

Cruisetoeristen rijden met een bus van Kusadasi naar Efeze en lopen iets bergafwaarts door de oude stad. Bussen halen ze op aan de andere kant van de stad. Sommige rondleidingen bevatten ook een tussenstop in het interessante Ephesus Museum. Hoogtepunten van de Efeze-tour zijn onder meer een wandeling langs de Curetes Way, de fontein van Trajanus, de bibliotheek van Celsus, het grote theater, de prachtige rijtjeshuizen en de altijd populaire toiletten voor doorspoelende mensen ter wereld.

De Aegean Odyssey bracht de nacht door in Kusadasi, en we genoten van een prachtige zonsondergang vanaf het achterdek van het schip tijdens het avondeten. Sommige passagiers gingen de stad in voor een diner of om te genieten van het nachtleven. Ik ging naar bed en zag ernaar uit om de oude stad Aphrodisias de volgende dag te zien.

Aphrodisias, Turkije

De Aegean Odyssey lag de volgende dag de hele dag in Kusadasi tot we om 20.00 uur uitvaren. Het schip had een tour inclusief, een hele dag excursie naar de kust van de oude site van de stad Aphrodisias. Velen op het schip kozen ervoor niet te gaan omdat het een busrit van 3 uur betrof, maar ik wilde het niet missen. In tegenstelling tot sommige mensen, vind ik het niet erg om mooie busritten te maken, en ik was zelfs opgewonden om een ​​aantal van de Turkse countrysides te zien sinds mijn tijd in Kusadasi over verschillende cruises beperkt was tot slechts een paar mijl landinwaarts naar Ephesus, het huis van de Maagd Maria, en de kerk van St. Johannes de Doper.

We verlieten het schip om 8 uur en liepen over de 10 + minuten naar de bussen op de parkeerplaats, omdat Kusadasi bussen niet op de pier toeliet. Onze bus had slechts 13, dus het was bijna als een privétour. We reden vrijwel recht oost richting Aphrodisias, een stad die is vernoemd naar de Griekse godin van liefde en schoonheid, Aphrodite. (Ja, het stamwoord is hetzelfde als voor afrodisiacum, maar er zijn geen monsters weggelaten).

We reden de heuvels in, langs vele olijf- en sinaasappelbomen. De eerste weg was steil en bochtig en vrij schilderachtig maar genivelleerd toen we in een landbouwvallei kwamen. De bus ging door verschillende kleine stadjes en het was leuk om delen van Turkije niet zo toeristisch te zien. De bus stopte ongeveer halverwege in een kleine winkel voor een pauze in de badkamer en dus konden we een hapje / drankje krijgen. Wat een leuke verrassing - de badkamer was brandschoon en er waren minstens een tiental kraampjes voor vrouwen. Ze hadden ook een man die sinaasappels gebruikte voor versgeperst sap. Met alle sinaasappelbomen rond, hoefden ze niet ver te reizen!

Verder landinwaarts, passeerden we een paar andere steden en ik genoot van het glooiende landschap van de vallei van de Dandalazrivier, die veel amandel-, granaatappel- en andere bomen had. We kwamen rond 11:15 aan in Aphrodisias en brachten meer dan 2 uur door op de site, die enorm is - twee keer zo groot als Pompeii. Slechts ongeveer 15 procent van de oude stad die bloeide van de 1e eeuw voor Christus tot de 6e eeuw na Christus is opgegraven. Ik heb echt genoten van de rondleiding omdat de stad er een beetje "wild" uitziet, met pilaren, kolommen en andere overblijfselen verspreid over het struikgewas. Het lopen was moeilijker dan bij Ephesus, dat is allemaal bergafwaarts en meer bereisd, terwijl Aphrodisias natuurlijker is. Onze gids vertelde ons dat Aphrodisias ongeveer 200.000 bezoekers per jaar krijgt, veel minder dan de miljoenen die Efeze bezoeken. We zagen veel archeologen, van wie velen werden geassocieerd met de New York University, die sinds 1961 een opgravingsproject heeft gehad in Aphrodisias.

Aphrodisias was een kosmopolitische stad die beroemd is vanwege het heiligdom en de tempel van Aphrodite. Het trok ook veel kunstenaars aan die hebben bijgedragen aan het enorme aantal spectaculaire reliëfs en sculpturen die zijn gebruikt om de tempel en de stad te versieren. Het grote stadion met plaats voor 30.000 was echter de plek die de "Wow" -factor voor me bood. Dit stadion was 's werelds derde grootste in de antieke wereld (achter het Hippodrome in Istanbul en het Colosseum in Rome). Dit stadion is erg lang en smal en werd gebruikt voor atletiekevenementen en circussen - niet voor wagenrennen omdat de smalle bochten niet zouden werken voor strijdwagens. Het was zeer indrukwekkend - vooral omdat het goed bewaard is gebleven. Merk op dat er bijna niets van het Hippodrome overblijft en de meeste zitplaatsen in het Colosseum zijn verdwenen. Ook is het Colosseum hoger en rond in plaats van ovaal.

De Aphrodite-tempel had ooit meer dan 40 enorme kolommen, maar er zijn er nog maar 14 over. Andere opmerkelijke monumenten waren de dubbele tetrastylon (sierpoort) uit het midden van de tweede eeuw, de Agora uit de eerste eeuw voor Christus, de baden van Hadrianus en een theater met 7000 zitplaatsen. De grote Sébastien Hall, vernoemd naar een deel van de Aphrodite Sanctuary, heeft enkele tientallen reliëfs en sculpturen van de site. Het is het nieuwste en beste deel van het museum, maar het enige deel dat niet is voorzien van airconditioning.

We hadden een paar minuten om te winkelen en een koud drankje te nemen na de tournee, en verlieten Aphrodisias rond 1:30 voor de korte rit naar een nabijgelegen restaurant, waar we genoten van een geweldige mediterrane maaltijd. We zijn begonnen met een Griekse (of Turkse) salade, gevolgd door een keur aan lams kebabs (mijn keuze), kip kebab, verse forel of vegetarisch. Alle waren vergezeld door warme, heerlijke pitabroodje, olijfolie en balsamico-azijn. Dessert was baklava, yoghurt en honing, of vers fruit. Ik ging voor de yoghurt die erg lekker was.

De rit terug van het restaurant (dat ook talloze toiletboxen had - misschien beginnen de Turken aan de verwachtingen van toeristen vast te houden!) Was saai en we stopten bij een bijna identieke winkel die eigendom was van dezelfde familie, maar aan de overkant van de straat van degene waar we 's ochtends zijn gestopt. Ze hadden een enorme selectie van ijsrepen, en de meesten van ons kochten er een, samen met een koud drankje omdat we nog steeds warm waren van onze lange dag.

We waren rond 18.00 uur terug op het schip en de douche voelde geweldig - ik ben dol op al dat zonnebrand en het vuil dat het aantrekt! Ik ging voor een diner naar een paar vrouwen uit New York en Canada en we hadden een heerlijk zeil weg van Kusadasi. De volgende stop was Canakkale bij de ingang van de Dardanellen.

Gallipoli op de Dardanellen

Toen ik de volgende ochtend wakker werd, naderde de Aegean Odyssey het Gelibolu-schiereiland, dat schepen begroet naar de Dardanelle-straat. We zagen talloze schepen in het kanaal terwijl we richting Canakkale, Turkije zeilden, waar we de middag zouden doorbrengen. De wind zwiepte in onze gezichten terwijl we noordoost door de nauwe zeestraat zeilden. Hoewel de zee kleine witte doppen had, was het niet ruw en het kanaal was zowel druk als schilderachtig.

We passeerden twee van de grootste en meest dramatische Nieuw-Zeelandse en Turkse gedenktekens naar de Eerste Wereldoorlog gevechten van Gallipoli, waar meer dan 1 miljoen mannen vochten, en meer dan een half miljoen mensen stierven of gewond raakten (230.000 mannen verloren hun leven volgens sommige verslagen ; anderen hebben het aantal veel hoger). De Britten dachten abusievelijk dat het Turkse leger / marine gemakkelijk te verslaan zou zijn in hun verlangen om de Dardanellen over te nemen en Rusland toegang te geven tot de zee via de Zwarte Zee / Bosphorus / Dardanellen / Middellandse Zee-route. Ze hadden ongelijk. Na 11 maanden verlieten de Britten Turkije, verslagen in een reeks veldslagen waar duizenden mensen elke dag zouden sterven, vechtend voor slechts een paar honderd meter of een heuvel. Interessant genoeg was een van de Turkse leiders een jonge luitenant-kolonel Mustafa Kemal, die later de grootste leider en meest gerespecteerde persoon van Turkije werd, Mustafa Kemal Ataturk, de vader van de Turkse Republiek.

Duizenden Australiërs en Nieuw-Zeelanders maken de bedevaart naar Turkije elk jaar ter herdenking van de ANZAC (Australië en Nieuw-Zeelandse legerkorps) mannen die vochten en stierven in Gallipoli. Veel Britse soldaten stierven daar ook, maar de percentages zijn veel hoger voor de Aussies en Kiwi's. Turkije had ook enorme verliezen en de gedenktekens erkennen dat de soldaten van beide kanten waren. Ze bleven maar steeds meer mannen in de strijd gooien en ze gingen dood. Op een gegeven moment tijdens één gevecht hadden ze een staakt-het-vuren van 9 uur om beide zijden de doden te laten begraven. Maar er waren er zoveel dat ze ze niet allemaal de juiste begrafenis konden geven. Het ene treurige verhaal na het andere, maar een belangrijke les voor iedereen die de stompzinnigheid van oorlog bezoekt.

We plaatsten ons rond het middaguur in Canakkale aan de Aziatische kant van de Dardanellen. Om 1:15 vertrok onze tour om de zeestraat over te steken met de auto / bus-veerboot om de slagvelden / begraafplaatsen naar de Europese kant te toeren. Ongeveer de helft van de passagiers van het schip koos ervoor om naar de ruïnes van Troje te gaan, de andere helft zoals ik koos ervoor om naar Gallipoli te gaan. Ik had gehoord dat er niet veel over was van Troje, behalve een 'Trojaans paard' dat werd gebruikt voor fotomomenten. Omdat we op andere sites prachtige ruïnes hadden gezien, was ik klaar om iets anders te zien.

Het was een prachtige zondag, die een populaire tijd moet zijn voor reizigers van over de hele wereld om over de Dardanellen naar Gallipoli te gaan omdat onze bus moest wachten om de veerboot in beide richtingen te nemen! We hadden een uitstekende gids - ik denk dat hij de beste (of de enige) moet zijn die Engelstalige tours doet. Hij is een professor die Engels en geschiedenis doceert en een expert is in de Gallipoli-gevechten in 1915.

We reden langs de kustlijn en ik kon het niet laten de prachtige stranden langs het schiereiland op te merken. Heel erg zoals de stranden van Normandië van Wereldoorlog II, hadden dit mooi zand en waren stil, met families die en van het zonnebaden zwemmen zwemmen. Onze gids wees op enkele van de belangrijke slagvelden van deze veldslag die 11 maanden aan zee hebben geduurd en 9 maanden aan land. De verliezen aan beide kanten waren afschuwelijk, en de Turken wilden niet echt aan de kant van de Duitsers staan, maar voelden alsof ze erin waren geduwd. (Turkije had twee slagschepen uit Groot-Brittannië besteld en betaald, maar wanneer de oorlog uitbrak, zou het VK de voltooide schepen niet leveren en het geld niet terugbetalen. Dit en enkele andere imperialistische ideeën dwongen Turkije om kanten te kiezen (ze waren ook erg bang voor Rusland), en ze kozen verkeerd.

Het was heel interessant om enkele van de monumenten van dichtbij te bekijken die ik alleen had gezien van cruiseschepen die de Dardanellen bevaren. Het was ook interessant om te horen over de rol van beroemde soldaten en politici zoals Kitchener, Churchill en Ataturk.

Vanwege de late veerboten waren we later op het schip dan gepland - rond 6:30 - en zeilden meteen weg. We hadden een afscheidscocktailfeest en een diner. Mijn koffer was voor 23.00 uur ingepakt en voor de deur en ik sliep kort daarna en droomde de volgende dag in Istanbul.

Istanbul, Turkije

De Aegean Odyssey aangemeerd vroeg de volgende ochtend in Istanbul. Na een prachtige cruise zijn we helaas om ongeveer 8:30 uur van het schip ontscheept, en het personeel begon met schoonmaken en het schip klaarstomen voor de volgende cruise naar de Zwarte Zee. Het schip had een tour van een halve dag door de Blauwe Moskee, het Topkapi-paleis en de Chora-kerk en -museum. De meeste excursies van een halve dag naar Istanbul omvatten meestal het Hippodrome (er is niet veel meer van over) en het Haggia Sophia-museum, maar het is op maandag gesloten, dus de Chora-kerk werd vervangen. Sommige tourgroepen stoppen op de specerijenmarkt of grote bazaar en liefhebbers van spa's moeten tijd vrijmaken om een ​​traditioneel Turks bad te bezoeken.

De Blauwe Moskee is nog steeds een actieve moskee en ze laten groepen bezoekers binnen wanneer de diensten niet aan de gang zijn. Iedereen verwijdert zijn schoenen (ze geven je een plastic tas om ze in te doen) en mannen en vrouwen moeten hun schouders en knieën bedekt hebben. De plaats zat vol met toeristen, dus je kon het echt niet goed zien. De Blauwe Moskee dankt zijn naam aan de 20.000 blauwe tegels langs de muren en het blauwe tapijt dat oorspronkelijk de vloer bedekte en nu een rode loper heeft.

We liepen naar het Topkapi-paleis, een complex van 143 hectare met gebouwen, tuinen en (natuurlijk) een harem voor de vrouwen van de sultan (tot 500). Dit paleis in Istanbul was bijna vier eeuwen de zetel van het Ottomaanse rijk. Ataturk zette het om in een museum in 1923 toen Turkije een republiek werd en geen sultan meer had. Net als de Blauwe Moskee was de tent vol, met lange rijen voor de Schatkamer met veel voorwerpen met juwelen, waaronder de beroemde Topkapi-dolk beroemd gemaakt door de film Peter Ustinov uit 1964, Topkapi . Het museum heeft ook een diamant van 86 karaat en veel stukken die zo groot zijn dat ze nep lijken.

Ik was in zowel Topkapi als de Blauwe Moskee in Istanbul geweest, maar was nog nooit in de Chora-kerk geweest. Het is een christelijke kerk die dateert uit de 5e eeuw. Het had een aantal zeer ingewikkelde mozaïeken gemaakt met zulke kleine tegels die op schilderijen leken tot je heel dichtbij kwam.

We bereikten het luxe Ritz Carlton Hotel rond 1:30 en onze bagage was al in onze kamers. Ik at een late lunch in het buitencafé van het hotel en besloot het diner over te slaan en gewoon uit de enorme fruitschaal te eten die ze me gaven.

Ik verliet het hotel de volgende ochtend voor mijn vlucht naar JFK Airport in New York en vervolgens naar Atlanta. Het was een onvergetelijke cruise tour op de Aegean Odyssey of Voyages to Antiquity geweest, boordevol oude geschiedenis, verbazingwekkende ruïnes en uitstekend eten en reisgenoten. Deze cruisemaatschappij is geschikt voor liefhebbers van kleine schepen, een leven lang leren en bestemmingsgerichte cruises naar fascinerende locaties.

Zoals gebruikelijk in de reisindustrie, werd de schrijver voorzien van gratis cruiseaanpassing met het oog op beoordeling.Hoewel het niet van invloed is geweest op deze beoordeling, gelooft About.com dat alle potentiële belangenconflicten volledig openbaar moeten worden gemaakt. Zie ons ethisch beleid voor meer informatie.