Le Boreal Travel Journal - 10-daagse cruise van Boston naar Montreal

Dag 3 - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal kwam pas na de lunch aan in Halifax, dus we hadden weer een ontspannen ochtend op het schip. Na het ontbijt nam ik deel aan de Engelse lezing over walvissen door de naturalist Jose. Net als de historicus Sophie was zijn passie voor zijn onderwerp aanstekelijk, en het maakte me enthousiast over de mogelijkheid om walvissen te zien in de St. Lawrence-zeeweg. Terwijl we luisterden naar de naturalist in het Engels, hoorde de Franse groep Sophie's presentatie over Acadia in het theater.

Ik heb geluncht in de grote eetzaal van Le Boreal. Het was Italiaanse dag (ze hadden elke dag een andere keuken tijdens de lunch), en ik hield van de salade en lasagne. Dessert was ook goed - een lekker framboos taart. Het is niet verrassend dat de Fransen weet hoe gebakjes te maken, toch? Een ding dat me opviel aan het schip was het ontbreken van aankondigingen. Het draagt ​​zeker bij aan de jachtachtige sfeer!

We kwamen voor 14 uur aan in Halifax en we moesten allemaal de douane opruimen door onze paspoorten op te halen, een medewerker spreken die ons paspoort gestempeld heeft en het terugstuurt naar het schip. Het duurde even voordat sommige mensen niet naar de lounge gingen totdat hun namen en hutnummers werden aangekondigd, ondanks drie of vier aankondigingen in het Frans en Engels, plus het werd afgedrukt in de dagelijkse nieuwsbrief. De aankondigingen waren des te irritanter omdat het schip zo weinig heeft.

Schepen aanmeren op een mooie plek in Halifax, en ik wenste dat ik tijd had om door de pier te dwalen. Pier 21 is het equivalent van Canada van Ellis Island, en 1,5 miljoen immigranten zijn Canada binnengekomen via deze haven van 1928 tot 1971. Halifax heeft 's werelds grootste doorlopende binnenstadspromenade, die zich uitstrekt over 4 km (2 mijl) van Pier 21 naar Purdy's Wharf. Het ziet er goed uit, met veel winkels, bars en restaurants. De Crystal Symphony en Silver Whisper waren ook in de haven, wat betekent dat er ongeveer 1.500 cruisepassagiers die dag in Halifax waren. Sommige dagen heeft Halifax vier grote schepen in de haven met meer dan 10.000 passagiers! Blij dat we er waren op een lichte dag.

Halifax is het best bekend als de plek waar de lichamen van de Titanic-passagiers werden meegenomen na het zinken in april 1912. Er is ook een gedenkteken bij Peggy's Cove dat herinnert aan de 229 Swissair-passagiers en bemanningsleden die stierven toen hun vliegtuig van New York naar Genève werd gevangen in brand gestoken en stortte neer in 1998. Als de Noord-Amerikaanse haven het dichtst bij Europa, speelde de stad een belangrijke rol in beide Wereldoorlogen, en ik herinner me hoeveel VS-vliegtuigen er na 11 september 2001 aan de grond werden gezet.

De grootste door mensen gemaakte, niet-nucleaire explosie die ooit werd opgetekend vond plaats in Halifax tijdens de Eerste Wereldoorlog op 6 december 1917. Twee schepen liepen tegen elkaar op in de smalle haven (die ook de op één na diepste ter wereld is naast Sydney), waarbij er een wordt geplaatst goed bezig. Veel stadslui stonden aan de oever en keken naar de scène, anderen keken op de site door de ramen van hun scholen, huizen of bedrijven. Wat bewoners niet wisten was dat een van de schepen een ongemarkeerde Franse munitiedrager was, de SS Mont Blanc op weg naar Europa. De andere was een oorlogsreddingsschip, zonder lading. Kort nadat het ongeluk plaatsvond, explodeerde het munitie-schip en werden 2000 gedood en nog eens 9000 zwaargewond. Alle gebouwen voor 500 hectare rondom de haven werden vernietigd en de explosie veroorzaakte zelfs een tsunami in de haven. Resten van het schip werden mijlenver weg gevonden (een deel van het anker dat 1000 pond weegt werd 5 mijl verderop gevonden). Mensen hoorden de explosie 100 mijl verderop. Hoewel het winter was, stuurde Amerika onmiddellijk een trein vol met hulpverleners, die wekenlang hielpen met het helpen van de hulpinspanning en het aanhalen van de band tussen Canada en de VS.

Le Boreal had twee kustexcursies in Halifax. Een daarvan was een stadstour door Halifax die veel van de historische plekken in de stad bezocht, samen met de Public Garden en het Maritiem Museum van de Atlantische Oceaan. Ik nam de tweede tour, een tocht van een halve dag naar de pittoreske Peggy's Cove.

Dag 3 - Peggy's Cove, Nova Scotia

We stapten in de bus voor de kustvaart naar Le Boreal naar de beroemde Peggy's Cove rond 2.45 uur. We hadden twee bussen op de excursie en zetten de zes Engelstalige gasten op een van die grote accordeonbussen. We zaten achter in de accordeon en luisterden naar de Engelse gids terwijl de Fransen een microfoon-gids aan de voorkant hadden. Onze gids Lynn was een gepensioneerde verpleegster uit Halifax die voor de touroperators werkte als een leuke baan. Ze was erg goed en hield ons bezig met informatie over de regio als we door Halifax reed en op het uur rijden naar Peggy's Cove.

Peggy's Cove heeft minder dan 75 inwoners, maar wordt jaarlijks met duizenden bezocht omdat het een van de bekendste vissersdorpen ter wereld is. De stad is gebouwd op granieten rotsblokken, dus er is niet veel grond om iets te laten groeien. Het is een charmante plek en fantastisch voor fotografen en kunstenaars. Peggy's Cove ligt aan de monding van Margaret's Bay. Volgens de legende werd een jonge vrouw genaamd Margaret gered van een schipbreuk, vestigde zich in het gebied en trouwde met een van haar redders.

Veel bezoekers van Peggy's Cove zitten op de banken en kijken naar de zee of de vuurtoren. Het dorp heeft een paar kunstgalerijen en winkels, maar je kunt het hele dorp in ongeveer een uur zien. We bleven anderhalf uur. Ik nam een ​​stapel foto's, at een heerlijke citroengember-ijsje, en bladerde een beetje in de winkels, zelfs het kopen van een koelkastmagneet. Hoewel we dachten dat het zou gaan regenen, kwam de zon tevoorschijn toen we Peggy's Cove naderden, dus liet ik mijn regenjas in de bus.

Ik heb gegeten bij het informele buffet in het Grill Restaurant. Het was weer een goede maaltijd, maar ik denk dat ik liever in het hoofdrestaurant wacht. Zoals met de meeste nachten, was het avondentertainment inclusief live pianomuziek in zowel de hoofdlounge als de panoramische lounge. Vanavond hadden we ook een pianoconcert in het theater.

Le Boreal zou de volgende dag in Louisbourg, Nova Scotia zijn.

Dag 4 - Louisbourg, Nova Scotia

De volgende ochtend was Le Boreal op zee onderweg van Halifax naar Louisbourg. Het schip heeft alleen een maximumsnelheid van 15 knopen, minder dan grotere schepen. Ik vond het leuk om niet elke ochtend vroeg op te staan; het lijkt erg geciviliseerd.

Ik at een licht ontbijt en woonde Sophie's toespraak bij Samuel Champlain bij, die de beroemde Franse ontdekkingsreiziger was die verantwoordelijk was voor een groot deel van de nederzetting in Quebec. Lake Champlain in de staat New York is ook naar hem vernoemd.

Het thema voor de lunch was de Canadese keuken, en we hadden krabbenpoten samen met andere zeevruchten. Helaas was ik op een tournee van 12:45 uur, dus ik moest vrij snel eten. We namen een tender mee naar de kust in Louisbourg, Nova Scotia, gevolgd door een korte busrit naar het fort van Louisbourg. Toen we bij het fort aankwamen, gaven ze ons de Audiovox-machines en verdeelden ons in twee groepen - Engels (ongeveer 14 van ons, dat was bijna alle Amerikanen / Britten) en Frans (de rest). Leuk om zo'n kleine reisgroep te hebben.

De Fransen bouwden het fort en de stad op deze site in 1713. Het werd gedeeltelijk verwoest toen de Britten Nova Scotia aan het einde van de jaren 1750 overnamen, maar op zijn hoogtepunt was in 1744. De site werd verlaten en in puin achtergelaten voordat het een Canadese staatsburger werd park in 1928. Het grootste deel van de reconstructie werd gedaan vanaf de jaren 1960, en vandaag is ongeveer 20 procent van de stad gereconstrueerd, waardoor het de "grootste gereconstrueerde 18e-eeuwse stad in Noord-Amerika" is, volgens de brochure. De ruïnes van de rest van de stad zijn er nog steeds, en archeologen

Dag 5 - Iles de la Madeleine (Magdalen Islands) - Ochtendtour

Als je nog nooit van de Iles de la Madeleine hebt gehoord, ben je niet de enige. Deze archipel van een tiental eilanden (slechts zeven bewoond) is gelegen in het midden van de Golf van St. Lawrence, ongeveer 60 mijl van Prince Edward Island, 125 mijl van het schiereiland Gaspe van Quebec, en meer dan 700 mijl van Montreal. Zes van de eilanden zijn verbonden met lange, dunne zandduinen en één enkele snelweg - route 199. De hele groep heeft de vorm van een vishaak of een halve maan.

Hoewel de eilanden in het maritieme Canada en de Atlantische tijdzone deel uitmaken van de provincie Quebec. Jacques Cartier schreef voor het eerst over de eilanden in 1534, en Samuel de Champlain plaatste ze op een kaart in 1629 met de naam "La Magdeleine". De huidige naam Iles de la Madeleine werd in 1663 nagesynchroniseerd ter ere van de echtgenote van de concessiehouder van de eilanden in 1663. Lange tijd lieten vele Engelse kaarten de eilanden zien als de Magdalena-eilanden, maar nu tonen alle kaarten de Franse naam .

Veel van de 13.000 archipelbewoners van vandaag zijn afstammelingen van de Acadians die in 1755 vanuit Acadia naar plaatsen over de hele wereld werden verbannen. Sommigen ontsnapten aan de deportatie en vluchtten naar deze eilanden en anderen. Meer dan 95 procent van de inwoners van vandaag is Frans en de andere 5 procent Engels sprekende (door de Fransen Anglophones genoemd), meestal van Schotse afkomst. Veel Anglophones leven in hun eigen kleine gemeenschappen en sturen hun kinderen naar Engelse scholen, die zich in een ander district bevinden dan de Franse.

De meeste Madelinots houden zich bezig met maritieme aangelegenheden, vissen of toerisme. In de jaren '70 hadden de eilanden ongeveer 5.000 bezoekers, in 2010 waren er meer dan 50.000, meestal in juli en augustus. Toeristen en artiesten komen voor de 300 km aan ongerepte stranden, de unieke cultuur en het erfgoed en de rust en stilte. De meesten komen niet voor het zwemmen aangezien de watertemperatuur slechts een maximum van de midden- tot hogere 60's bereikt!

De inwoners van Iles de la Madeleine beschouwen hun klimaat als een "mild" zeeklimaat, omdat de zeeën het winterweer veel warmer maken dan op het vasteland van Quebec. Ze krijgen niet veel sneeuw, maar krijgen het hele jaar door veel wind, waardoor rijden in de winter een echte uitdaging is, omdat de sneeuw (en soms de golven) over de weg kan waaien. Deze constante wind waait van 17 tot 40 km / uur (9 tot 22 knopen) en zelfs sterker in de winter. Surfers, kiteboarders en paragliders komen naar de eilanden voor de wind. Er zijn honderden zomeractiviteiten, waaronder een grote 'zandkastelen' bouwwedstrijd in augustus. Het gebied is de droom van een fotograaf, een vogelaar en een wandelaar.

De toegang tot de archipel is niet eenvoudig. Slechts een paar cruiseschepen bezoeken elk jaar, maar de overheid probeert meer aan te trekken. De meeste (ongeveer 80 procent) bezoekers arriveren via de 5-uur durende veerboot vanaf Prince Edward Island. Anderen arriveren per vliegtuig vanuit Montreal (non-stops in de zomer, 2 stopt de rest van het jaar). Zowel de lucht- als ferrykosten zijn hoog, maar alleen weten dat je af en toe kunt ontsnappen maakt het leven draaglijker voor veel Madelinots.

De zoutmijnen zijn de op twee na grootste werkgever. De eilanden zitten op zeven grote zoutkoepels, en degene die het dichtst bij het oppervlak ligt, is al jarenlang gedolven voor strooizout. Ik vond het interessant dat ze de zoutkoepels vonden bij het boren naar olie.

Sommige zeelieden vonden per ongeluk hun weg naar de eilanden. Meer dan 400 scheepswrakken zijn geregistreerd, voornamelijk schepen die aan land zijn geslagen door stormen. De zeilers die het overleefden, maakten de eilanden soms hun thuis.

De Franse cultuur van de eilanden is anders dan die van Quebec of Frankrijk, wat niet verwonderlijk is vanwege hun isolement (tot de komst van moderne communicatiemethoden). De taal is meer Acadisch-Frans, afkomstig uit de "Oudfrans" uit de middeleeuwen en de renaissance. Het accent verschilt zelfs van eiland tot eiland, omdat elk afzonderlijk eiland geïsoleerd was totdat de weg hen in de jaren vijftig met elkaar verbond. Bijvoorbeeld, in plaats van hun "R's" te laten rollen zoals de meeste Franstaligen, heeft één eiland ze volledig stil gemaakt. Volgens de lokale legende gaat de reden voor deze verandering terug naar de Acadians. De Britten probeerden consequent de Acadians ertoe te brengen hun trouw aan de koning van Engeland te beloven. (Koning is "Roi" in het Frans). Om te voorkomen dat dit woord wordt gezegd, hebben ze gewoon de "R" van alle uitspraken laten vallen. Goed verhaal, is het niet?

Madelinots vissen op kreeften, coquilles, sneeuwkrab, vis en schaaldieren. Kreeft is het belangrijkste gewas. Het huidige kreeftenseizoen begint de eerste week van mei en duurt ongeveer negen weken tot de eerste week van juli. De kreeftenvangst begint om 5 uur op de openingsdag en het is een race naar de favoriete kreeftenplekken. Als gevolg van overbevissing van veel soorten in het verleden werken de vissers nu samen met de game- en visspecialisten van het gebied om het aantal kreeften en andere gevangen vis te controleren. Er zijn 325 kreeftenvissers op de eilanden, die elk minder dan 300 vallen per dag kunnen doven. (Beginnend in 2004 toen ze 300 vallen konden gebruiken, kwamen de vissers overeen om elk jaar 10 vallen terug te brengen om de populatie te helpen behouden, zodat ze in 2011 282 konden uitsluiten. Ze zullen opnieuw evalueren wanneer het in 2014 aankomt .) Hoewel elke val slechts één keer per dag kan worden uitgezet, zitten er misschien een tiental kreeften in de val wanneer deze wordt opgetrokken. Ze kunnen geen kreeft met een lengte van minder dan 3,25 cm houden. Vissers kregen in 2011 $ 4,78 per pond kreeft, maar slechts $ 3,72 per pond het jaar daarvoor. Zoals veel "boeren" die sterk afhankelijk zijn van voornamelijk één oogst (bijvoorbeeld de tabakboeren in het zuiden), verdienen ze het grootste deel van hun inkomen tijdens deze paar korte weken per jaar. Onze tourbuschauffeur was in de eerste plaats een kreeftenvisser maar werkt de rest van het jaar bij andere klussen.

Le Boreal kwam rond 7.30 uur aan bij de veerhaven van Cap-aux-Meules (Kaap van Grindstone). De dag was perfect - zonnig en rond de 65-70. De wind was zo licht als het ooit wordt, hoewel de vlaggen allemaal recht uitwaaiden. Het kleine dorp (ongeveer 1500 inwoners) heeft dezelfde naam als het eiland. De naam komt van de kleine rotsen / slijpsteen in de heuvel met uitzicht op de haven. Ik had me aangemeld voor zowel een ochtend- als een middagtour omdat ik het onwaarschijnlijk vond dat ik een kans zou krijgen om terug te keren. De ochtendtour vertrok om 8:30 en ik was heel blij dat de Engelstaligen onze eigen kleine bus hadden! Dertien van ons, plus Stephan de chauffeur en een uitzonderlijke gids genaamd Susan vertrokken naar twee van de eilanden - Ile du Havre Aubert en Ile du Havre Aux Maisons.

Susan komt oorspronkelijk uit Winnipeg en ontmoette haar man meer dan 25 jaar geleden in een tweetalig kamp. Ze sprak geen Frans en hij sprak geen Engels. Ze flirtten met elkaar en vonden een manier om te communiceren. Zoals veel jonge mensen verliet hij op 16-jarige leeftijd de eilanden om zijn opleiding elders in Canada voort te zetten. (studenten kunnen nu studiepunten verdienen op de eilanden). Hij was niet van plan om terug te keren. Ze trouwden, woonden in Japan en elders in de wereld en keerden 17 jaar geleden terug naar de eilanden om daar hun thuis te maken.Ze geeft parttime les in ESL, en hij was een journalist die nu de burgemeester is. Ze zei dat veel jonge mensen zijn zoals haar man; ze gaan weg, maar keren terug om een ​​gezin groot te brengen.

We verlieten Cap-aux-Meules en reden in zuidwestelijke richting naar het eiland Havre Aubert. Een groot deel van de weg volgt de zeer smalle zandduinen, die bedekt zijn met zeegras. Jaren geleden stonden ze het kamperen en wandelen in de duinen toe, maar het wordt nu streng gecontroleerd om te proberen en ze te beschermen. Wegbemanningen hebben grote rotsen aan de kustlijn langs de weg toegevoegd om erosie te vertragen. Havre Aubert is het meest zuidelijke punt van de archipel en is het meest bebost (er zijn nog steeds erg weinig bomen, omdat de meeste bossen jaren geleden zijn gekapt om huizen en brandhout te bouwen en nooit zijn herplant). Het korte groeiseizoen houdt de paar bomen klein.

We zijn eerst gestopt bij Site d'Autrefois, het huis van Claude Bourgeois, die ooit kapitein van de Annick was, een kreeften vissersboot. In 1990 zonk zijn boot tijdens een storm. Hij overleefde maar was zowel lichamelijk als geestelijk gewond. Hij stopte met vissen vier jaar later en begon een klein historisch dorp te bouwen zoals dat van zijn grootvader op zijn land, voornamelijk voor therapie. Hij opende de site in 1998 en hij is een aardig persoon. We hebben allemaal genoten van het horen van zijn verhalen over het leven als kreeftenvisser en zingen met zijn gitaar. Het was fascinerend om een ​​kreeftenval van 24 inch x 32 inch (gereguleerd formaat) van dichtbij te zien en te leren hoe de vissers deze vallen vormden (die ongeveer 5-7 jaar meegaan). De grootste kreeft die zelfs werd gevangen was 42 pond in de Bay of Fundy, en de grootste in de Iles de la Madeleine was 26 pond, die naar schatting ongeveer 45-50 jaar oud was. Claude's grootste was 10 pond, maar zelfs die maat is te groot om te eten (moeilijk). De meeste gevangen kreeften zijn ongeveer 7 jaar oud.

Nadat we naar Claude hadden geluisterd, liepen we rond in zijn opnieuw gecreëerde dorp, kijkend naar de traditionele gebouwen, vol met antiek meubilair en boerderijuitrusting. Zeer ontroerend bezoek sinds het dorp zo liefdevol opnieuw gecreëerd werd en Claude zo gepassioneerd over zijn leven was.

We verlieten Claude's na ongeveer een uur en begaven ons naar de historische plaats La Grave, aan het uiteinde van het eiland in de buurt van het hoofddorp Havre-Aubert. Deze site was de eerste nederzetting op alle eilanden en bevindt zich op een kleine kaap, die zo smal is dat alle gebouwen aan beide zijden van de weg of aan de andere kant van het water liggen. De gebouwen zijn felgekleurd en we vonden het allemaal een magische plek. Helaas is het Musee de la Mer (Maritiem Museum) aan het "einde van de weg" wegens renovatie gesloten en kan het nog een jaar of zo niet worden geopend. Dingen bewegen zich langzaam op deze eilanden, net als in andere delen van de wereld, zoals het Caribisch gebied.

We hadden vrije tijd om de winkels te bezoeken en een beetje aan het strandjutten. Veel kunstenaars (en anderen) in deze eclectische eilanden komen van over de hele wereld. Bijvoorbeeld, een Japanse kunstenaar kwam hier en bleef, net als een Javaanse zijdebatik kunstenaar, een Braziliaanse oceanograaf en onze gids. Een van de winkels, Artisans du Sable, maakt deel uit van het Economusee-netwerk, waar bezoekers kunstenaars aan het werk kunnen zien in een workshop-boetiekomgeving. Een van de specialiteiten in deze workshop was kunst gemaakt van een "geheim" mengsel van zand samengehouden met een soort harsstof. De prachtige stukken zien eruit alsof ze onmiddellijk afbrokkelen, maar zijn behoorlijk zwaar en rockachtig.

Bij het verlaten van Havre Aubert reden we terug naar het schip en stopten bij een visrokerij op het eiland Havre Aux Maisons. Onze gids en haar familie wonen op dit eiland, dat tussen Havre-Aubert en het hoofdeiland Cap aux Meules ligt. Susan vertelde ons dat familie-eenheden hier erg belangrijk zijn, en mannen identificeren zichzelf door hun voornaam te gebruiken, gevolgd door de voornaam van hun vader. Haar man is bijvoorbeeld Joel en zijn vader Euclides. Dus, haar man gaat door Joel aux Euclid (aux is "of"). In het telefoonboek staat zijn naam als Joel E., hoewel E. niet zijn middelste initiaal is. Soms gaan de namen maar door, zoals Joel aux Euclid aux de naam van de grootvader, etc.

De visrokerij was eigendom van twee broers. Gerookte haring was vroeger een belangrijke bron van inkomsten voor het eiland, maar de haring werd overbevist, dus nu verkopen de broers gewoon aan de lokale markt. Ze moeten zelfs haring uit New Brunswick "importeren" om er genoeg van te krijgen. We toerde een van de rookhokjes die niet meer werd gebruikt, waar oude foto's te zien waren en te lezen hoe de vis werd bereid. We zijn verhuisd naar de visrokerij, waar een van de broers een deur voor ons opende om van de buitenkant te zien, maar we zijn niet naar het rokerige gebouw gegaan waar ze esdoornhout en zaagsel gebruiken om te roken. De vissen worden gedrenkt in zoute pekel gedurende 2-3 dagen, gevolgd door 2-3 maanden van 24-uur / dag in de rokerij. Het eindproduct is vergelijkbaar met beef jerky alleen harder.

Ten slotte zagen we een korte video van de arbeiders die de verschillende stappen uitvoerden, proefden de twee soorten gerookte haring (droog en in een olieachtige saus) en hadden een kans om wat te kopen. Ik bracht een deel van de haring in de olieachtige saus naar huis en was heel blij dat de glazen pot de reis naar huis maakte in mijn ingecheckte bagage zonder te breken!

Onze laatste stop tijdens de ochtendtour was in de St. Pieterskerk (Saint-Pierre de La Vernière) in Cap aux Meules. Dit is de een na grootste houten kerk in Noord-Amerika. (De grootste is in Nova Scotia.) De kerk werd voor het eerst gebouwd van hout dat opgeslagen was in het ruim van een boot die vanuit Noord-Amerika naar Europa was getrokken. Het zonk dichtbij het eiland en de vracht werd overgebracht naar een ander schip. Dat schip zonk ook niet lang nadat het de eilanden had verlaten. De eigenaren van de lading besloten dat het was ingesloten en gaven het aan de kerk. Niet lang nadat het raamwerk van de kerk was voltooid, blies een enorme storm op de grond. Ze hebben het hout en de site "dubbelgezegend" voordat ze opnieuw begonnen! De kerk werd geopend in 1876 en vergroot in de jaren 1900. Het werd geclassificeerd een Canadees historisch monument in 1992 en is nog steeds een actieve kerk.

De binnenkant van de kerk was prachtig, maar het kerkhof was fascinerend, met veel interessante oude grafstenen en een prachtig uitzicht op de zee. We kwamen ongeveer 1:15 terug naar het schip, met net genoeg tijd om een ​​snelle hap te nemen voor de namiddag-tournee langs nog meer Iles de la Madeleine om 2:15 uur.

Dag 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - Middagtour

Onze gids Susan en chauffeur Stephan deden ook de middag Engelse tournee in de Iles de la Madeleine. Deze keer hadden we 14, met ongeveer de helft van ons 's morgens tournee. Het was zo leuk om zo'n kleine reisgroep te hebben, een van de voordelen van het zijn in de Engelstalige minderheid op Le Boreal. Terwijl de ochtendtour gericht was op de geschiedenis en cultuur van de archipel, ging de middagtocht meer over de natuurlijke schoonheid en het geologische erfgoed. Deze eilanden dateren van meer dan 70.000 jaar geleden en worden voornamelijk gevormd door lange zandduinen als gevolg van de constante erosie van prachtige rode zandstenen rotsen. We reden ongeveer een uur naar het meest noordoostelijke punt van de eilanden bij Ile de la Grande Entree, wat betekende dat degenen van ons op beide tochten de hele lengte van de verjaagbare archipel hadden afgelegd. We reden over het grotendeels Engelse eiland Ile de Grosse, langs de zoutmijn en stoppen in Grande-Entree op het eiland met dezelfde naam. Grand Entree is de "kreeftenhoofdstad van Quebec", met 125 kreeftenvissers (van de 325 op het eiland) die er wonen. We hadden ongeveer 30 minuten om rond te kijken naar de boten, het strand en de kleine boetiekjes.

Bij Grande Entree stopten we bij een van de hoge kliffen met uitzicht op een prachtig strand op het eiland. Het was in de buurt van de stad Old Harry, waar de walrussenjachten in de 17e en 18e eeuw plaatsvonden. Deze jagen brachten de eerste Basken naar de eilanden. De enorme walrussen stapelden zich op de rotsachtige oevers en gebruikten hun gigantische slagtanden om de rotsen te beklimmen. De walrussen werden geslacht voor hun olie en vlees en tegen 1799 was de hele kudde vernietigd. Er zijn vandaag geen walrussen op de eilanden. Ik vroeg me af of alle strenge regels voor het vissen op kreeften van kracht zijn vanwege wat er met de walrussen is gebeurd.

De bus bracht ons terug langs Route 199 naar South Dune Beach op het eiland van Havre aux Maison. Dit zandstrand was gemakkelijk bereikbaar en was bekleed met pittoreske, dramatische rode kalkrotsen. In veel van de kliffen waren grotten uitgehouwen en je kon ongeveer 20 voet of meer lopen. De zeehaver langs de duinen was spectaculair, en het strand was rustig en perfect om te wandelen. Het was raar om deze duinen te hebben die van ver ver bruingroen uitzien. We verlieten dit strand en reden langs een onverharde weg naar een vuurtoren met uitzicht op het nabijgelegen Île d'Entree (binnenvareneiland), het enige bewoonde eiland dat niet verbonden is met de rest van de eilandketen. Het heeft 100 inwoners, meestal van Schotse en Ierse afkomst.

Onze laatste stop was bij Belle Anse op Cap-aux-Meules. Het had ook prachtige rode kliffen en een prachtig uitzicht. Deze kliffen waren onderhevig aan glijbanen, dus we konden niet te dichtbij komen.

We kwamen om 18.30 uur terug in Le Boreal, net op tijd om een ​​beetje op te ruimen voor een hapje en een drankje. Ik had een tomaat Basil soep, salade en pasta met groenten en een lichte tomatensaus. Lekker. Een gepocheerde peer voor het dessert was de perfecte afsluiting van een uitstekende maaltijd. De twee zangers en pianisten aan boord waren de headliners in het cabarettheater, maar ik was te moe om mee te doen. Anderen zeiden dat ze het goed gedaan hadden.

We zouden de volgende zijn in Perce, Quebec, en ik heb een middagtour naar Bonaventure Island, de thuisbasis van 250.000 jan-van-gent.

Dag 6 - Perce, Quebec

De volgende ochtend werd ik vroeg wakker toen ik het schip een beetje trilde. Ik kwam uit bed, gluurde uit het gordijn en er was de prachtige "doorboorde" rotsformatie (trapeziumvormig met een gat erin) van Perce, Quebec. (uitgesproken per stem) De zon scheen en we positioneerden ons in de haven om het anker te laten vallen. Het was weer een prachtige herfstdag in de Golf van St. Lawrence.

Perce is een klein dorpje op het puntje van het schiereiland Gaspe in Quebec. Hoewel het ooit een vissersgemeenschap was, is de stad nu vooral een toeristisch centrum vanwege de prachtige Perce Rock en het nabijgelegen eiland Bonaventure, waar tot 250.000 Jan-van-Genten (vogels) leven.

Mijn rondleiding duurde tot na de lunch, dus ik had een lekker ontbijt en was in staat om te ontspannen en te genieten van Le Boreal. Ik wou dat het spek kon worden (meer goed gedaan) bij het ontbijt, maar ik hield van de manier waarop ze roerei op bestelling gekookt. (Ik denk dat ze boter moeten hebben gebruikt.) De lunch was een heerlijk seafoodbuffet in beide restaurants. Leef koud water Canadese kreeften (Maine) werden gebruikt voor het decor van de buffettafel. Gewoon een tease voor het avondeten!

De vorige dag heb ik de hele dag getoerd, ik nam de ochtendtour niet, maar de Engelssprekende groep leek er echt van te hebben genoten. De tournee was een tournee van de Perce aanzien, meestal focussen op het tijdperk van de 1930. De tour ging naar de top van de berg (Cote Surprise) die uitkijkt over de stad en een prachtig uitzicht biedt op Perce, ons schip, Perce Rock en Bonaventure Island. Ze bezochten ook een winkel, waar gidsen die gekleed waren in ouderwetse kledij verhalen vertelden over de geschiedenis van de winkel, en Pic de L'Aurore en de berg Joli met uitzicht over de omgeving, die fantastische vergezichten hadden. Het uitzonderlijke weer maakte de tournee nog beter, en ik verwachtte dat het perfect zou zijn voor onze wandeling op Bonaventure Island.

Dag 6 - Bonaventure Island in de buurt van Perce, Quebec

Ons bezoek aan de Jan van Gent op Bonaventure Island verliet het schip om 15.15 uur. De zee was echt aan het rollen, en ik was een beetje bezorgd voor degenen die niet zo stabiel op hun benen staan. Toen we het dok bereikten, gingen we naar een rondvaartboot voor de 15 minuten durende reis naar Bonaventure Island. We wandelden over het eiland (2,6 K, of ongeveer 1,5 mijl) naar de andere kant waar de vogel kolonie is. De wandeling was op een platgetreden paadje maar was meestal bergopwaarts voor de eerst 3/4 van de afstand. De wandeling was door een bos, dus je kon niet veel anders zien dan bomen en struiken. Ze hadden porta-potties aan het begin, ongeveer halverwege, en in de kolonie. Het kostte ons ongeveer 45 minuten tot een uur om de tocht te maken. Deze wandeling is niet goed geschikt voor mensen die problemen hebben met wandelen of heuvels beklimmen.

De kolonie was zo verbazingwekkend als ik me herinner vanaf het moment dat ik een aantal jaar geleden bezocht had. Slechts ongeveer 60.000-65.000 Jan-van-Genten waren op de rotsen (volgens de gidsen) omdat velen al gemigreerd waren. Echter, de cliffside was gevuld met vogels, en we brachten ongeveer 20 minuten kijken vanaf verschillende uitkijkstations of achter een hek. Het eiland is doorkruist door verschillende paden, maar we hadden geen tijd om te verkennen, terugkeren zoals we kwamen.

We liepen iets sneller terug (meestal bergafwaarts), kwamen om half zes aan bij de pier voor de rit terug naar de pier en vervolgens via tender, terug naar Le Boreal. Ze flauwgevallen sandwiches / appels / cake / flessen water voor ons om te eten bij de terugkeer (15 -minuten) reis. Ik was om 05:15 weer op het schip.

Na een drankje voor het diner, hadden we een uitstekend kreeftdiner, samen met soep, salade en geroosterde perzik als dessert. De diners zijn allemaal erg goed geweest.

De show moest de dansers laten zien die veel Franse dansen uitvoerden (inclusief de can-can). De glooiende zeeën zorgden er echter voor dat ze de show tot de volgende avond uitstelden. Dit beviel me prima sinds mijn excursie vroeg in de ochtend aan de wal in Havre St. Pierre (aan de noordkust van de monding van de St. Lawrencerivier) begon om 07:15 uur!

Dag 7 - Havre Saint Pierre, Quebec en de Mingan-eilanden

De volgende dag was Le Boreal in Havre-Saint-Pierre, Quebec, een heel klein stadje aan de noordkust van de St. Lawrencerivier. Het ligt vlak bij de monding van de rivier en de Golf van St. Lawrence, bijna ten noorden van de stad Gaspe op het puntje van het schiereiland aan de zuidelijke oever van de rivier. Hoewel het dorp klein is, is het de grootste stad en provinciehoofdstad van de Minganie RCM (zoals een provincie) en de thuisbasis van vele overheids-, gemeentelijke en regionale diensten.

De eerste bewoners van Havre-Saint-Pierre kwamen uit de Iles de la Madeleine in de negentiende eeuw. Zes families vissers stichtten de stad in 1867. In 1948 veranderden veel vissers hun roeping in mijnbouw toen een van de grootste ilmeniet (titanium) mijnen ter wereld werd geopend. Bewoners beweren trots dat titanium van Havre-Saint-Pierre voor het eerst werd gebruikt in de NASA-raketten van de jaren 1960, het koppelen van de stad aan de maan voordat het werd gekoppeld aan de rest van Canada. De stad lijkt nog steeds een beetje terughoudend om een ​​deel van Canada te zijn. We hebben geen Canadese vlaggen gezien in de stad, alleen die van Quebec en Acadia. Zelfs de straatnaamborden van de stad zijn voorzien van de Acadische vlag. Ik denk dat het een beetje lijkt op die in het Oude Zuiden die nog steeds de zuidelijke vlag voeren. Ik moet toegeven dat deze reis me een nieuwe waardering heeft gegeven over waarom sommige Quebecois graag onafhankelijk willen zijn van Canada en het Gemenebest, vooral gezien de manier waarop Groot-Brittannië hun Acadische voorouders behandelde.

De inwoners van vandaag spreken een Frans dialect dat meer lijkt op Acadian French dan op Quebec French. Ongeveer 30.000 bezoekers per jaar begeven zich naar het nabijgelegen Mingan Archipelago National Park Reserve, meer dan 40 kalksteeneilanden van verschillende groottes en 1000 granieten eilandjes besprenkeld langs 152 km (70+ mijl) kustlijn. Rondvaartboten van Havre-Saint-Pierre maken de korte reis (ongeveer 15-30 minuten, afhankelijk van welke eilanden) bezoekers meenemen naar de eilanden, en de Canadian Park Service heeft on-site gidsen die rondleidingen verzorgen. Een bezoek aan Mingan was de belangrijkste reden voor onze tussenstop in Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal had drie tochten - een wandeling door de stad, een bezoek aan een van de Mingan-eilanden, of een bezoek aan twee van de eilanden. Ik koos voor de langere tour, hoewel de excursie begon om 07:15 uur.

De dag was zonnig en kalm, perfect voor een kleine boottocht (ongeveer 50 van ons in 3 groepen) naar het eerste eiland L'ile Niapiskau, dat bekend staat om zijn vele kalkstenen monolieten. Onze Engelstalige groep bestond slechts uit zeven en verwende ons nog meer van grote reizen en we hadden een uitstekende gids. Ze was erg enthousiast en goed geïnformeerd over de geologie van het eiland. De monolieten herinnerden me een beetje aan de mensen die ik zag aan de Hopewell-rotsen (ook wel de bloempotten genoemd) van de Bay of Fundy. Sommige van de monolieten waren echter landinwaarts op het eiland, wat de vorming van het uit de zeebodem stijgende eiland ondersteunt. Geweldige fotomoment en een lokale dichter (nu dood) Roland Jomphe noemde veel van de formaties, die ze labelden vanwege hun vorm. Deze namen zijn blijven hangen - bijv. Madame de Niapiskau, president Nixon, walvis, arend, enz.

We liepen ongeveer een uur over het eiland op de houten loopbruggen. Het was een mooie, angstaanjagende plaats met alle enorme rotsen, maar het grootste deel van het pad was een houten loopbrug, waardoor het lopen gemakkelijker werd. Al snel was het tijd om een ​​ander eiland in de Mingan-archipel - Quarry Island te bezoeken.

Dag 7 - Havre Saint Pierre, Quebec en Quarry Island

Na ongeveer een uur op het eiland Niapiskau namen we een korte rit naar ons tweede eiland, L'ile Quarry. (Quarry Island) Het heeft deze naam om een ​​van de twee redenen - hetzij voor de kleine kalkstenen rotsen op het hele eiland die lijken op die van een steengroeve of voor het Franse woord voor jagen op blinden, wat vergelijkbaar is. Onderweg konden we het Anticosti-eiland in de verte zien, het grote eiland in het midden van de monding van de St. Lawrencerivier. Het is verbazingwekkend hoe groot deze Golf is! Anticosti werd gekocht door een rijke man in de late 1800's als jachtvoorraad, en hij vulde het met herten, elanden en andere jachtdieren. Helaas had hij geen roofdieren op voorraad, en dus aten de herten alle planten (behalve sommige evergreens). Tegenwoordig zijn er meer dan 250.000 herten op het eiland en hebben ze een uitgebreid jachtseizoen om te voorkomen dat ze sterven van de honger.

Ile Quarry is iets groter dan het naburige eiland Ile Niapiskau en herbergt vijf verschillende habitats. Voor onze wandeling hadden we een lekkere snack bestaande uit broodjes, cake, fruit en kaas, samen met water, koffie of sap. Na het tussendoortje hebben we bijna 2 uur over het eiland gereisd met een andere enthousiaste gids die een ecoloog / botanicus was. Ze was uitstekend, en terwijl we door de gebieden liepen, deed ze een leuke uitleg - niet te veel informatie, zoals velen doen. We liepen door het (1) bos, (2) veen- of ven (3) kale (4) kliffen en (5) oever, wijzend op de verschillen in het plantenleven. Het was laagtij, dus we liepen in sommige delen van het strand in plaats van over het pad. Dit eiland had ook kalkstenen monolieten, sommige met groene groei op de toppen, wat resulteerde in hun zogenaamde Pot de fleurs (bloempot) monolieten. Ook zag je insectenetende planten in het veen en veel bomen gedrapeerd met de baard van een oude man zoals ik in Alaska zag. De aanwezigheid van deze plant die veel lijkt op Spaans mos is alleen mogelijk als de lucht heel schoon is en er geen vervuiling is.

Op de terugweg naar het schip liepen we langs de kustlijn naar het schip. Ik zag opeens een hond op het dok naar ons schip rennen. Toen ik de gids vroeg wie hun hond had meegenomen, zei ze dat huisdieren niet waren toegestaan, maar zag snel ook de "hond", die eigenlijk een rode vos was. Deze dieren leven op de eilanden en eten bessen en kleine woelmuizen. Deze was helemaal niet bang voor de mens en zat in het dok te poseren voor foto's. Zijn vacht was vrij dik en hij zag er heel gezond uit, dus ik denk niet dat hij uitgehongerd was, hoewel ik me een beetje zorgen maakte over rabiës, gezien zijn vreemde manier van doen. Deze waarneming was een geweldig einde voor onze fascinerende ochtend.

We gingen om 11:45 aan boord van de boten en waren om 12:15 weer terug op het schip. We hoefden niet terug aan boord te zijn, dus liepen we door het stadje, dat 20 minuten duurde.

Lunch was een mediterraan buffet - erg goed. We voeren om 2 uur 's middags en verlaten de Golf van St. Lawrence en gaan de rivier op. We hebben de hele middag gevaren en ik heb de tijd genomen om wat foto's te sorteren. Meestal was de oever van de rivier te ver weg om te zien; het was als een oceaan. Ik nam zelfs een kort dutje en miste de Engelstalige lezing van de expeditieleider over zeehonden.

Het diner was een uitstekende maaltijd. We hadden groentesoep of beef consomme gepureerd, gevolgd door carpaccio van rundvlees, Caesarsalade of kreeftrisotto in mosselreductie als hapjes; met kabeljauw, varkenshaas in biersaus, of een vegetarische couscous als hoofdgerecht. Ik had de consomme (soepen zijn allemaal goed geweest, misschien is het het koele weer), carpaccio (een van mijn favoriete voorgerechten), en het varkensvlees. Ik had de "after 8" mint ijs voor het dessert, zoals de meeste van onze tafel.

Het theater toonde de film "Endurance" (Engels met Franse ondertitels) over de Engelse ontdekkingsreiziger Shackleton en zijn bemanning die vastzaten op Antarctica, en er was een pianist in de lounge. Toen was het tijd om naar bed te gaan.

We zouden de volgende ochtend zeilen en rond 13.00 uur in Tadoussac aankomen. Ging walvis kijken in de namiddag.

Dag 8 - Tadoussac, Quebec

De volgende morgen op Le Boreal ontwaakte ik bij een dichte mistbank. Je kon het water van mijn vijfde dekhut niet eens zien. Gelukkig steeg de mist op en we eindigden met een prachtige dag - kalm, zonnig en warm. Terwijl we aan het zeilen waren, woonde ik Sophie's lezing over Jacques Cartier bij. Ik heb zoveel geleerd over de vestiging van Quebec op deze reis.

Een paar afhaalrestaurants over de geschiedenis van Quebec - de Fransen eren Cartier als ontdekkingsreiziger en Champlain als kolonisator. Cartier was voortdurend op zoek naar de route naar China, een land dat hij kon claimen voor de koning van Frankrijk, of goud en edelstenen. Op zijn laatste reis naar New France (1541-1543) kreeg hij een van de Amerindians (een nieuwe term die ik heb opgepikt bij de Fransen) om hem te laten zien waar ze goud en diamanten hadden. Hij nam opgewonden wat terug naar Frankrijk, om te ontdekken dat hij het goud en het kwarts van dwazen had opgepikt. Zelfs vandaag in Frankrijk hebben ze een gezegde dat iets verdachts nep is "zo nep als Canadese diamanten". Champlain was geïnteresseerd in de kolonisatie van de nieuwe wereld en in het sluiten van handelsovereenkomsten met de indianen. Interessant perspectief op de twee pioniers.

Le Boreal arriveerde in Tadoussac, op het punt waar het Saguenay-fjord samenkomt met de noordkust van de St. Lawrence-rivier. Ons was het eerste cruiseschip dat dit jaar Tadoussac bezocht. We hadden een hoop vrijwillige begroetingen - ik denk aan een vierde van de 850 inwoners van het stadje. Toerisme is koning in Tadoussac. Dit stadje krijgt 400.000 bezoekers per jaar! Het is in een mooie setting en heeft een prachtig 4-sterren hotel (het Hotel Tadoussac), die ik alleen de buitenkant zag. Sommige mensen gingen eten omdat we tot 23.00 uur in de stad waren en zeiden dat het fantastisch was. De stad staat vermeld in de mooiste baaien ter wereld en de mooiste dorpen van Quebec. Tadoussac ligt op 2,5 uur rijden van Quebec City en op ongeveer 6 uur rijden van Montreal. Er is maar één snelweg en je moet een veerboot over de fjord nemen om de stad te bereiken en dan naar het noorden verder de kust op naar Havre-Saint-Pierre en naar het noorden.

De meeste bezoekers aan Tadoussac zijn Frans (of Quebecois), met minder dan 20 procent Amerikaans. Het is een goede plek voor mensen die van de natuur, geschiedenis of andere culturen houden. Vogels kijken is vooral populair wanneer de vogels migreren (september en vroege lente). Walvis spotten lijkt de nummer één activiteit voor toeristen te zijn, en het is geen wonder, want er leven 13 soorten walvissen in de St. Lawrence en velen komen vaak voor rond het Saguenay fjord. Er is ook beren spotten in "Domaines des Ancetres", dat een lodge, een weeshuis voor dieren en een observatiecentrum voor zwarte beren is.

Le Boreal had drie middagtours - een wandeling door de stad te voet met een gids, beren kijken of walvissen kijken. Ik koos voor de walvisspotterij, die meteen na de lunch was vertrokken, en het was een uitstekende keuze. Veel van de tijd dat er door de stad werd gewandeld, werd doorgebracht in de Greve Gardens, met lokale vegetatie; de Chauvin handelspost, een recreatie van de eerste pelshandel in Canada in 1599; een stop bij het Tadoussac Hotel voor thee; eindigend met een bezoek aan de oudste houten kerk in Noord-Amerika, genaamd de Tadoussac-kapel of de Indianenkapel. De beertjes tochten door het berenweeshuis en brachten tijd door met het kijken naar een beer, die behoorlijk ver weg was.

We verlieten het schip en liepen naar het GREMM-centrum voor interpretatie, een walvisonderzoek / educatiecentrum. We bleven daar ongeveer 45 minuten voordat we ons "persoonlijk drijvend pak" aantrokken, wat een waterbestendige overalls (zoals ski-overalls) en een jasje was. Volgens onze Zodiac-rijder kun je maar ongeveer tien minuten zonder pak in het water van de St. Lawrence leven; het pak verlengt je leven nog een hele extra vijf minuten!

Het was erg warm toen we onze spullen aantrokken, maar toen we in de twee boten stapten (ongeveer 25 in elk, dus we hadden zeven Engelssprekenden met de Fransen gemengd) en begon te rijden, was ik blij dat ik mijn lagen op had , samen met mijn handschoenen en schattige limoengroen / zwarte kouskap. De rivier was bijna doodstil, waardoor de rit veel aangenamer werd en het kijken naar walvissen gemakkelijker werd. We zagen eerst enkele dwergvoeders voeden in de rivier, maar toen kreeg de gids een oproep dat een groep vinvissen, de op een na grootste soort ter wereld (alleen blauwe vinvissen zijn groter) ongeveer 30 minuten verderop te zien was. Dus gingen we achter hen aan. Ze hebben ons een uur lang vermaakt. Deze walvissen breken niet of bubbelen als de bultruggen, maar ze "blazen" ongeveer 30 meter omhoog. We konden hun achterribben meerdere keren duidelijk zien en we schatten ongeveer 4-6 verschillende.

Na een tijdje gingen we op zoek naar beluga's, die het hele jaar door in het gebied verblijven. (De meeste andere walvissen hebben hier alleen de zomer). Helaas hebben we er geen gezien, maar we hebben goed gekeken naar meer nertsen en veel grijze zeehonden die steeds weer opduiken.

We hadden een leuke drie uur, hoewel we waren krap in de walvissen kijken boot. De chauffeur heeft ons laten staan ​​toen hij werd gestopt of langzaam in de rivier bewoog. Aan het einde van ons avontuur reden we de Saguenay fjord op, waar de rotsachtige granietkliffen gelijk zijn aan de diepte van het water - beide zijn ongeveer 900 voet. De fjord leek op die ik heb gezien in Alaska en Noorwegen - steile granieten kliffen, helder diep water en veel groenblijvende planten.

Het was bijna donker toen we terug waren bij het schip en we hadden een lekker diner. Ik had gember Chinese soep, grapefruit / sla salade citrus dressing, heilbot en aardbei / vanille-ijs. Sommige mensen hadden escargot, een traditioneel Frans voorgerecht. We moesten een beetje lachen dat het menu slakken snuurt. Waarom noem je ze gewoon geen escargot? Het was weer een leuk diner, ondanks de spelfout. De show was een goede - "Oh La La Paris", gevuld met Franse muziek en dans. De finale was (natuurlijk) een gewaagde blik. Dit animatieteam is heel schattig en erg enthousiast.

Ik lag om 11.30 uur in bed - niet goed want ik had de volgende dag om 7:30 uur een wandeling in Saguenay. Het schip vaart 's nachts het Saguenay fjord op en we kwamen rond half 6 aan.

Dag 9 - Saguenay, Quebec

Ik was rond 6 uur opgestaan, net zoals Le Boreal aankwam in Saguenay, Quebec, helemaal boven de fjord van de St. Lawrencerivier. Het was weer een perfecte zonnige dag in september - in de hoge 50's 's ochtends, tot de jaren '70 in de middag. Ik had twee geplande rondleidingen. De eerste was een wandeling in het Saguenay National Park in de ochtend, en de tweede was de culturele show 'La Fabuleuse' in de middag.

Na mijn gebruikelijke ontbijt met fruit, yoghurt en roerei, verliet ik het schip voor de bus. Ik kon niet alle personages in het gastvrije feest op de pier geloven. Ik dacht dat het Tadoussac-feest leuk was, maar deze was geweldig. Tientallen burgers in klederdracht uit de "oude" Saguenay en de historische en culturele show "La Fabuleuse" vermaakten gasten toen ze het schip verlieten. Hoewel ik mijn tanden net had gepoetst, kon ik het niet laten om de ahornsiroop die in ijs was gerold om het hard te maken of de hete bosbessentaart. Ik heb ook een boomstam gezaagd met een houthakker en mijn foto laten maken. Ik hou ervan wanneer de stedelingen dol zijn op cruiseschipgasten (en niet alleen op hun geld).

Ik stapte om 07:45 in de bus en ontdekte dat ik de enige Engelstalige persoon was op de wandeltocht, met ongeveer 15 Fransen. Dus ik had mijn eigen privégids, Claude, die geboren was in Saguenay, goed geïnformeerd was over het gebied en zeer goed Engels sprak. We zaten op de twee achterstoelen over de gangpaden van elkaar op een schoolbus die werd gebruikt voor de wandeltocht, zodat hij met me kon praten terwijl de Franstalige gids de rest van de bus toesprak.

We praatten terwijl we de 45 minuten naar Eternity Bay reden in het Saguenay National Park. Ons schip was op vrijdagavond op weg van Tadoussac naar Saguenay door delen van het park gereisd. Ik heb geleerd dat Saguenay het enige deel van Quebec is met een eigen officiële vlag en andere interessante feiten over de stad en de regio. We passeerden massa's schitterende herfstkleuren geel, oranje en rood, maar veel van het bos was nog groen of veranderde alleen van kleur. 1 oktober zou ongeveer perfect moeten zijn, hoewel ik zeker ben dat de timing elk jaar enigszins varieert.

We kwamen om 8:30 aan in Eternity Bay en wandelden op het "Sentier de la Statue" parcours van ongeveer 3,2 km (ongeveer 1,5 mijl heen en terug) langs (en meestal naar boven) naar Halte Bellevue, dat een geweldig uitzicht op de baai en de rotsen bood rondom de fjord. De wandeling ging ongeveer 500 voet omhoog, dus het was veel inspannend voor mij. Als we nog een mijl verder hadden gereden, zouden we het beeld van de Maagd Maria hebben bereikt, dat bovenop de berg staat. Dit beeld werd eind 1800 gebouwd door een man wiens paardentrail door het ijs van de rivier viel. Hij beloofde de maagd Maria dat als ze hem redde, hij haar een groot monument zou bouwen. Hij leefde, maar zijn paard stierf (blijkbaar bad het paard niet hard genoeg). Dus, hoewel hij slechts $ 200 had, wist hij genoeg extra geld bijeen te brengen om dit enorme standbeeld de Notre-Dame-du-Saguenay op te richten.

Ongeveer de helft van onze groep wilde de interpretatie van de lokale gids niet horen, dus wandelden ze gewoon zonder te stoppen. De andere zes bleven bij de plaatselijke parkwachter, die af en toe stopte en ons informatie gaf over de geologie, planten of dieren in het park. Na 17 jaar in het park gewerkt te hebben, was hij behoorlijk goed geïnformeerd. De parkwachter sprak ook Engels, dus ik kon zowel hem als mijn gids ondervragen. Het uitzicht vanaf het keerpunt was de wandeling zeker waard.

We kwamen rond 10.50 uur terug op het hoofdkwartier van het park en reden kort daarop terug naar het schip voor de lunch. Het was weer een goed buffet, en ik was om 13:00 uur terug in de bus voor de korte rit naar het Municipal Palace Theatre met 2300 zitplaatsen. Ik had een hoop schroom toen ik me aanmeldde voor "La Fabuleuse", een culturele show op een groot podium met 108 vrijwilligers in het laagseizoen en meer dan 200 in de zomer. Ik was zo bang dat het niet leuk zou zijn, maar het was geweldig - een van de beste shows die ik ooit heb gezien, en het was allemaal in het Frans!

De vrijwilligersgroep (burgers van Saguenay) werken vaak al jaren in de show, sommige met hun hele gezin. "La Fabuleuse" is al 24 jaar aan de gang en één man heeft elk jaar deelgenomen. De leeftijdscategorie is 4 jaar tot 88 jaar oud. De voorstelling herleeft de geschiedenis van Saguenay, te beginnen met de ontdekking door Jacques Cartier, de kolonisatie door Samuel Champlain, de Grote Brand van 1870, de Vloed van 1996 en een hele reeks andere scènes in de afgelopen 400 jaar. De show werd gewijzigd na de Grote Vloed van 1996 om die belangrijke tragedie in de geschiedenis van de stad op te nemen. Zelfs Elvis verschijnt in het verhaal. De acteurs dansen, maar alleen lip synchroniseert het materiaal of mond de woorden in op het opgenomen nummer. Ik telde 6 paarden tegelijk op het podium, samen met 2 kippen, een varken en een zwerm ganzen. Ze doen de show 36 keer per jaar (24 in de zomermaanden; 12 anders), met alle behalve 4 van de shows in het Engels sinds Saguenay 15 cruiseschipbezoeken had dit jaar en 28 in 2012. Saguenay krijgt het grote cruiseschipverkeer sinds het heeft het dok in een gesloten papierfabriek omgezet in een cruiseschipdok.

We hebben een script met de scènes in het Engels, maar ik heb er nooit naar gekeken. We konden de essentie krijgen door alleen naar de actie te kijken en ik wilde niets missen op het podium terwijl ik mijn script aan het bekijken was. Op een bepaald moment - de Tweede Wereldoorlog - vielen soldaten van het plafond van het theater aan touwen af ​​terwijl tegelijkertijd bommen op het podium explodeerden. Ik sprong zo hoog dat de man die naast me zat zijn waterfles liet vallen en deze door het gangpad van het grote theater rolde. Ik was bang dat een van de soldaten erop zou glippen, maar niemand deed het. Heel spannend!

De finale had deelnemers uit alle jaren, dus sommige waren gekleed in Indiaanse slijtage, en anderen uit elke eeuw en bijna elk decennium van de jaren 1900. Op een gegeven moment stond Elvis naast Cartier in de finale, die zelfs binnenvuurwerk had op het hoogtepunt. Zeer indrukwekkend. Als je ooit in Saguenay bent, neem dan zeker deze show mee.

Terug op het schip werd ik opgeruimd voor een hapje en een etentje. We hadden het afscheidsdrankje van de kapitein en nog een leuke maaltijd. We hadden een beroemde Quebecois-zangeres aan boord, dus ik ging naar de show en ging achterin staan, maar besloot te vertrekken. Ze was niet veel beter (naar mijn mening) dan de schattige loungezangers aan boord.

De volgende dag was Le Boreal in Quebec City, onze laatste volledige dag op het schip.

Dag 10 - Quebec City

De volgende dag was onze laatste volledige dag op de cruise, en (zoals gewoonlijk), was zowel een droevige als gelukkige dag. Ik ben altijd klaar om naar huis te gaan, maar bedroefd om de interessante aanloophavens te missen en de fascinerende mensen die ik altijd onderweg tegenkom. Onze laatste aanloophaven was geweldig - Quebec City.

Le Boreal sloeg direct naast de Crown Princess (3700 passagiers), en na verwend te zijn met geen andere schepen in onze havens, was het een beetje raar. Ik had een vroege ochtend (8:15) wandeltocht door Quebec City, en deze keer was ik alleen met het enige Duitse stel aan boord. Hij sprak Frans, zij niet, maar beiden spraken Engels, dus kwamen ze altijd op onze Engelse tours. We liepen door de oude stad met onze gids Jacques, snel bewegend omdat er slechts vier van ons waren. De meeste andere tours waren nog niet begonnen, dus we waren bijna alleen op deze vroege zondagochtend in Quebec City.

Ik had Quebec City een halve dag in de vorige eeuw bezocht en de stad was net zo charmant als ik me herinnerde. Het is grappig voor mij dat het symbool van deze zeer oude stad een hotel is gebouwd door de Canadian Pacific Railroad in de late 1800's. Het Frontenac Hotel ligt waar het oude fort was en is zeker het pictogram dat de meesten van ons associëren met de stad.

Onze kleine groep van vier bereikte de kabelbaan naar de top van het oude centrum van Quebec City en na het rondreizen had ongeveer 30 minuten vrije tijd voordat we terug naar het schip liepen. Ik heb genoten van het bladeren op een smal straatje vol met het werk van lokale kunstenaars en het zien van de Notre Dame kathedraal. Goede rondleiding. Ik kwam rond 12:15 terug naar het schip en lunchte, wat een romige aspergesoep, risotto met garnalen en een chocolademousse met een soort gebak was.

Le Boreal was niet aan het varen tot 19.00 uur, en we waren allemaal aan boord om 18.30 uur. Mijn hut lag aan de kade en het was erg leuk om te zien hoe de mensen langs beide schepen slenterden. De temperatuur was de warmste die we hadden gezien - ik denk ongeveer 80. Zoals alle van de St. Lawrence River tot Montréal lopen de getijden 15 tot 20 voet in Quebec City. Mijn hut zonk naar de kade toen het vloed ging. Tegen de tijd dat we vertrokken, had ik bijna van de hut van dek 5 naar de bank kunnen stappen.

Na een late lunch ging bijna iedereen terug naar de stad, maar ik las mijn boek en ging op het balkon zitten en keek hoe de wereld voorbij liep op de pier van het cruiseschip.

Het diner was goed, maar niet zo goed als de meeste nachten. Misschien was ik na tien dagen goed eten gewoon opgebrand. Ik had de consomme (andere soep was Ten tweede komt groene erwten), salade, zalm en chocolade lekkere ijscoupe.

Na het eten pakte ik mijn paspoort op, controleerde mijn rekening en pakte alles klaar om in Montreal de volgende ochtend van boord te gaan.

Montreal - Ontscheping van Le Boreal

Le Boreal zeilde de volgende ochtend Montreal binnen en we hadden een geweldig uitzicht over de stad in de vroege ochtendzon. De passagiers moesten hun bagage voor 7 uur buiten de hutten hebben, wat zeker beter is dan de vorige nacht, zoals de meeste grote schepen vereisen. Nog een voordeel voor cruiseschepen op kleine schepen.

Hoewel ik mezelf niet als een Francofiel beschouw, had ik een geweldige tijd op Le Boreal. Ik hou van kleine cruiseschepen vanwege de verschillende routes en de mogelijkheden om zoveel mensen te ontmoeten. Deze cruisemaatschappij zou echter zeker niet voor iedereen zijn, vooral niet Engelstalige stellen die misschien verlegen of geïntimideerd zijn door in de minderheid te zijn. Engelssprekende reizigers die absoluut van Le Boreal en andere Ponant-schepen willen genieten, zijn actieve reizigers die houden van (1) exotische bestemmingen, (2) alle dingen Frans, en (3) een kleine scheepservaring. Iedereen die misschien een beetje wantrouwig is om in de minderheid te zijn, zou kunnen overwegen om nog een stel of een groep vrienden samen te laten reizen. Dat zou Engelstalige metgezellen verzekeren tijdens maaltijden en excursies aan wal. Of u kunt gewoon Franse lessen nemen vóór uw cruise!

Zoals gebruikelijk in de reisindustrie, werd de schrijver voorzien van gratis cruiseaanpassing met het oog op beoordeling. Hoewel het niet van invloed is geweest op deze beoordeling, gelooft About.com dat alle potentiële belangenconflicten volledig openbaar moeten worden gemaakt. Zie ons ethisch beleid voor meer informatie.