De Boyne Valley rijdt het Ierse verleden in

De Boyne Valley Drive

De stad Drogheda, genesteld aan de oevers van de Boyne net voordat de rivier de Ierse zee in stroomt (en dus aan de meest oostelijke kant van de Boyne Valley Drive), is een beetje een curate's egg voor mij - niet mooi en / of historisch genoeg om het echt aan te bevelen als een must-see, maar zeker met wat schatten. Zoals de middeleeuwse St. Laurence's Gate, oude kerken, mooie Georgische architectuur en (natuurlijk) het hoofd van Saint Oliver Plunkett.

Deze heilige man zullen we opnieuw tegenkomen aan het uiterste westen van de Boyne Valley Drive. Maar de vraag van Drogheda moet zijn - met de klok mee of tegen de klok in, deosil of widdershins? Ik suggereer met de klok mee, vooral omdat het ene monument dat echt wat tijd nodig heeft, sneller wordt bereikt. Maar eerst, laten we eens kijken waar twee koningen van Engeland het uitsloeg.

Site van de slag om de Boyne in Oldbridge

In 1690 benaderde koning Willem III Dublin vanuit het noorden en probeerde te voorkomen dat het vestingstadje Drogheda besloot zijn weg over de rivier de Boyne in Oldbridge te forceren. Wat zo logisch was, een besluit dat koning James II besloot om de opmars van de Nederlandse parvenu daar te stoppen. Maar het Williamitische leger won de dag, met de Jacobieten die in wanorde vluchtten (de koning zelf overtreft alle anderen, wordt er gezegd). Hoewel de Slag om de Boyne niet beslissend of echt opmerkelijk was in de algehele samenstelling van de dingen, is ze voor altijd verankerd in de loyalistische mythologie.

Het slagveld zelf mocht naar zaad, net als het Oldbridge Estate - totdat er uiteindelijk een museum in het gerenoveerde grote huis werd geplaatst en het slagveld werd aangelegd in een parkachtig gebied dat gemakkelijk door bezoekers kan worden verkend. Veel van die komen uit "in het noorden", met een voorkeur voor de kleur oranje. Aanbevolen voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, hoewel een korte wandeling rond voldoende is voor de meer toevallige bezoeker. Omdat er een tijdrovend hoogtepunt wacht in de vorm van oude graven.

Brú na Bóinne

Het merendeel van de geneugten die de Brú na Bóinne, de 'Bend of the Boyne', te bieden heeft, is alleen toegankelijk via een rondleiding vanaf het bezoekerscentrum - gokautomaten die tijdens het hoogseizoen snel vol raken. En zelfs als je een handig slot hebt als je aankomt, duren de rondes letterlijk uren als je zowel Newgrange als Knowth wilt zien (Dowth is vrij toegankelijk, maar in het bezoekerscentrum zit je daar aan de verkeerde kant van de Boyne) . En hoewel Newgrange misschien net wat moderner is dan u denkt, is het zeker een van de belangrijkste dingen om te zien in Ierland.

Dus ja, maak hier tijd voor en bekijk indien mogelijk zowel Newgrange als Knowth, hoewel dit tot in de uren zal opeten.

Voor de zeer haastigen is het verlaten van de goed bewegwijzerde Boyne Valley Drive een alternatief - neem vanaf de slagplaats bij Boyne de N51 in westelijke richting, sla af naar de L1607 en volg deze naar Dowth (die je kunt verkennen), en verder (ga linksaf bij de T-splitsing, waar de L1607 recht naar rechts draait) voorbij Newgrange - waar je niet mag parkeren, en waar een hoge muur het zicht slechts een beetje belemmert. Knowth zal echter vrijwel onzichtbaar zijn.

Rijd door richting Navan, een kruispunt van de weg, en volg de richting vanaf daar naar Tara.

De heuvel van Tara

Verwacht niet te veel wanneer de Boyne Valley Drive de beroemde heuvel van Tara bereikt, simpelweg omdat zijn bekendheid tot veel hype heeft geleid en de realiteit vaak niet beantwoordt aan de verwachtingen van de bezoekers. Ze komen naar de Banqueting Hall, Cormac's House, de Rath of the Synods en de Mound of the Hostages. Wat ze krijgen is een min of meer natuurlijk landschap bezaaid met een groot aantal indrukwekkende grondwerken, maar geen echte gebouwen (als men voorbijgaat aan de oprukkende kerk, nu een bezoekerscentrum en de kleine cluster van café, boekhandel en atelier van de kunstenaar naast de heuvel van Tara).

Tara is meer een mentale ervaring, en aangezien bezoekersaantallen mentaal kunnen zijn in het drukke seizoen tussen mei en augustus, is het het beste te verkennen in rustiger tijden. April wordt aanbevolen omdat het gras nog steeds fris en groen is.

Maar waarom zou u überhaupt bezoeken? Alle hype over de "Hoge Koningen van Tara" (die verantwoordelijk zou zijn voor de "Ierland's Vallei der Koningen" onzin) kan een reden zijn, net als het prachtige uitzicht over verschillende provincies, en het is ook een geweldige wandeling ( erg schrokken soms). Dit alles terzijde gelaten, maakt Tara deel uit van de Boyne Valley Drive, het is een van de iconische locaties van Ierland, en iedereen zou het minstens één keer moeten zien. Dat is mijn mening, zelfs als je misschien schouderophalend weggaat. En ga op zoek naar de meer tastbare erfenis van Trim.

Trim Castle and More

Hoewel Trim een ​​aantal attracties heeft voor de middeleeuwer, is de enige must-see precies in het centrum van de stad, gunstig gelegen direct naast de Boyne, en (hoewel gedeeltelijk in puin) een indrukwekkende herinnering aan wat werd bedoeld met Anglo - Normale regel. Trim Castle. Hier bouwden de de Lacys een van de sterkste, meest imposante kastelen van Ierland, om hun bezittingen te besturen (waaronder Meath en, als beschermers, Dublin). En het kasteel heeft nog steeds één bericht - rot niet met ons, we zijn hier om te blijven!

Toegegeven, dit is niet je sprookjeskasteel, dit is een stevige vesting gebouwd om te verdedigen. Ook om indruk te maken, maar niet in sommige "laten we hier een pittoresk torentje toevoegen". Meer als "als ze deze muur doorbreken, zal de volgende hun ondergang zijn". het kasteel kan bezocht worden, en een rondleiding door de enorme centrale toren is een traktatie. Met het oog op te doden voor.

Als je wat tijd in Trim wilt doorbrengen, verken dan ook de ruïnes van Newtown Trim op korte afstand stroomafwaarts, of een beetje verder de prachtige Bective Abbey. Je zult het moeilijk hebben om zoveel verschillende middeleeuwse ruïnes op één plek terug te vinden, dus maak er het beste van. De weg vervolgen naar de heuvel van de heks.

Loughcrew en Oldcastle

Aan het meest westelijke einde van de Boyne Valley Drive zijn de steenmannetjes op Loughcrew een van de meest spectaculaire locaties in Ierland die de meeste toeristen nooit zien. Omdat ze uit de weg zijn en ze niet zo gemakkelijk toegankelijk zijn. Vooral omdat het een redelijk oude wandeling naar hen is. De hele megalithische begraafplaats ligt op heuveltoppen met een indrukwekkend uitzicht over de graafschappen Meath en Cavan, bij mooi weer, direct aan de Mourne Mountains en de Ierse Zee. Een gemakkelijk toegankelijk alternatief is het uitkijkpunt op Patrickstown (er is hier geen stad, alleen een kleine parkeerplaats).

Maar Loughcrew heeft je echt nodig om je wandelschoenen aan te trekken en een beetje hillwalking te doen - klimmen is niet betrokken, maar je moet matig fit zijn en goede schoenen hebben. De beloning zijn doorgangsgraven op een unieke locatie, waarvan vele met megalithische rotstekeningen kunnen wedijveren met Brú na Bóinne. En je kunt de sleutel van de hoofdhoop in Loughcrew Gardens halen, waar je ook de voorouderlijke kerk van Saint Oliver Plunkett kunt zien (in puin, maar nog steeds een kijkje waard). Ik zei je dat we hem zouden terughalen.

En niet meer dan in Oldcastle, waar de katholieke St. Brigid's Church net buiten het stadscentrum een ​​relikwie heeft in de vorm van een beenbot - en een fijn venster van de studio's van Harry Clarke, die de heilige zelf voorstelt. We zijn nu aan het uiterste einde van de rit en keren terug naar Kells.

Kells

De naam van de stad Kells wordt meestal gecombineerd met "The Book of …", maar die wordt gehouden in Trinity College Dublin, en budgetbeperkingen hebben zelfs de presentatie van een facsimile-kopie in Kells gepast. Maar de stad is nog steeds een bezoek waard. Nogmaals, er is veel middeleeuws erfgoed.

Rechts op de top van de heuvel, die het centrum van de stad is, vindt u een mooie oude kerk (St. Columba's) met een aparte klokkentoren en naast het niet alleen een prachtige ronde toren, maar ook een aantal hoge kruisen. Een korte wandeling door het kerkhof laat je vrijwel doordrenkt met vroeg-christelijk erfgoed, en een blik op het nabijgelegen St. Colmcille's House, eigenlijk een heel vroeg kerkgebouw, zal dit gevoel verdiepen.

De slechte kant? Het vinden van een geschikte parkeerplaats kan lastig zijn, probeer in de buurt van de SuperValu en het station van Garda voor een snel resultaat. Volg daarna de borden verder langs de Boyne Valley Drive naar de abdij van Mellifont.

Abdij van Mellifont

Als je eenmaal de abdij van Mellifont hebt gevonden (de bewegwijzering kan hier wat grillig zijn), ben je het met de oprichters eens dat dit een geweldige plek is om te wonen. Dit was tenslotte het eerste klooster van de cisterciënzers in Ierland. Ze werden hier in 1142 gebracht door St. Malachy, voornamelijk om enige orde te brengen in het kerkelijk leven. Het Ierse monnikendom verschilde duidelijk van de Europese mainstream en Malachy (een vriend van St. Bernard van Clairvaux) moderniseerde het. Het klooster werd echter in 1539 door Henry VIII ontbonden.

Een groot deel van de abdij van Mellifont werd vernietigd of verbouwd in de tussenliggende jaren - vandaag de achthoekige lavabo (waar monniken hun handen wasten voor de maaltijd) is het meest indrukwekkende overblijfsel van de vroegere pracht. Het kapittelzaal heeft een gewelfd plafond en een aantal fijne geglazuurde tegels, ze zijn middeleeuws en werden ooit gebruikt voor de abdijkerk. Dwalen door de uitgestrekte ruïnes geeft je een gevoel voor de plek, hoewel dit misschien minder inspirerend is dan zou Mellifont in zijn hoogtijdagen zijn geweest.

Wat overigens kwam na de bloeitijd van een ander klooster in de buurt, namelijk onze laatste stop op de Boyne Valley Drive, Monasterboice.

Monasterboice

Knipper en je mist de toegang tot de parkeerplaats. Monasterboice is zeker op een afgelegen plek - St. Buite, een obscure Ierse monnik, en een volgeling van St. Patrick koos de plaats in de 6e eeuw om er even helemaal tussenuit te zijn. Deze eenzaamheid ontwikkelde zich later tot een monastieke gemeenschap, compleet met twee kerken en een ronde toren. Dit laatste is nog steeds indrukwekkend, hoewel het zijn conische dop mist.

De werkelijke focus van aandacht moet echter liggen op twee hoge kruisen die hier te vinden zijn. Het Tall Cross (of West Cross) is het ( nomen est omen ) het langste hoge kruis in het bestaan, staande op een indrukwekkende 21 voet. Helaas is het ook uit steen gehouwen, niet erg bestendig tegen de elementen, het houtsnijwerk is verdord. Maar slechts een paar meter verderop vindt u Muiredach's Cross - genoemd naar zijn sponsor, herdacht in een inscriptie. Het 18 voet hoge kruis (ook niet slecht voor de tweede plaats) bestaat uit drie delen en is voltooid. De meeste houtsneden zijn nog steeds goed gedefinieerd en herkenbaar - waaronder een kruisigingsscène, een "Laatste Oordeel", de passie, de aanbidding van de magi, Mozes die een rots slaat, David die Goliath slaat en zelfs de val van de mens. De hele bijbel in een Ierse notendop.